Հավակնության և առևտրի խաչմերուկում. Հայացք՝ 2026 թվականի Երևանի նորաձևության շաբաթին

Չորրորդ Երևանի նորաձևության շաբաթը պատմություն դարձավ՝ իր հետևում թողնելով հարյուրավոր փայլուն կադրեր սոցիալական ցանցերում և նկատելի հետք ինչպես տեղական, այնպես էլ արտասահմանյան մամուլում։ Pink City հայեցակարգը, հանդիսավոր բացումը Էրեբունի ամրոցում, միջազգային հյուրեր, նորաձեւության հրատարակությունների ներկայացուցիչներ... Իսկ գեղեցիկ պատկերի հետեւում մնում է գործնական հարց՝ ի՞նչ է այսօր հայկական նորաձեւությունը։ Որքանո՞վ է այն անկախ, իրականում որտե՞ղ է առաջ շարժվել և ի՞նչ ուղղություններով է շարունակում հետևել արդեն իսկ ձևավորված միջազգային միտումներին։

Ավելին, համաշխարհային նորաձևությունը զգալի փոփոխությունների շրջան է ապրում. դիզայներները վերանայում են ծանոթ ուրվանկարները, փորձարկում են նյութերը, վերադառնում ձեռքի աշխատանքին և փնտրում են գեղարվեստական ​​արտահայտությունը կոմերցիոն պահանջների հետ համատեղելու նոր ուղիներ: Այս ֆոնին Երևանի նորաձևության շաբաթը w9 միանշանակ էր՝ լավ գաղափարներ, բայց ոչ միշտ լավ իրականացում։

Համաշխարհային նորաձևությունը 2026 թվականին. գործնականության և փորձարարության միջև

2027 թվականի գարուն/ամառ նորաձևության շաբաթներն ապացուցեցին, որ արդյունաբերությունն այլևս չունի դրես կոդ։ Թափանցիկությունը կիսում է ամբիոնը ասկետիզմով, մինիմալիզմը վիճում է մաքսիմալիզմի հետ, առօրյա կյանքը սիրախաղում է մաքուր թատրոնի հետ:

Լոնդոնը մտել է բուդուար․ ժանյակ, կիսաթափանցիկ գործվածքի շերտեր, սպորտային ներդիրներ և ձեռագործ աշխատանք, որին ցանկանում եք նայել խոշորացույցով: Միլանը գլխավոր դերը տվեց կիսաշրջազգեստին և թույլ տվեց, որ այն լինի ամեն ինչ. Միուչա Պրադան սեզոնը կառուցեց մինչև ծնկները հասնող կիսաշրջազգեստների շուրջ, իսկ ներքնազգեստն ինքնին կերպար դարձավ: Փարիզը վերջապես տարավ միամսյակը մինիմալիզմից՝ համարձակ գույներ, էլեգանտ կոշիկներ, բնավորությամբ պրինտներ։ Կոմերսն ուներ առաջին շարքի նստատեղը յուրաքանչյուր ցուցադրության ժամանակ. նույնիսկ ամենահամարձակ թռիչքուղին ներկայացնում էր կտորներ, որոնք հաճախորդը կարող էր պատկերացնել իր իսկ հանդերձարանում:

Սեզոնի հիմնական սյուժեն նման է լավ վինտաժային վերավաճառքի. սկզբունքորեն նոր բան չկա, բայց ամեն ինչ նոր տեղավորվում է: Ներքնազգեստի տոպերը, կիսաշրջազգեստները, թափանցիկ զգեստները, ասեղնագործությունն ու ժանյակը ստացել են նոր համամասնություններ և անսպասելի ոճավորում։ Իսկ կերպարի նորաձեւությունը վերադարձել է՝ միտումնավոր «սխալ» համադրություններ, իրար հետ վիճող պրինտներ, սեփական կարծիքներով աքսեսուարներ։

Այս ֆոնին երեւանյան ամբիոնն այլ մոլորակից հյուրի տեսք չուներ։ Սպիտակեղենի ուրվագիծ, համարձակ դեկոր, դրամատիկ ոճավորում. այստեղ էլ հնչեցին սեզոնի թրենդային խոսքերը։ Եվ դա նորմալ է: Նորաձևությունը միշտ եղել է կոլեկտիվ արվեստ, և փոխառված միտումը երբեք որևէ մեկին երկրորդական չի դարձրել: Այն երկրորդական է դարձնում գաղափարի բացակայությունը:

Բայց կա մի նրբերանգ, և դա արագության մասին է: Մինչ համաշխարհային օրակարգը հեռանում է մինիմալիզմից, Երևանի պրետ-ա-պորտե հագուստները մնում են իրենց տեղում․ լակոնիկ մինի, ատլասե, սլիպ զգեստներ: Սա իմ դիտարկումն է, վիճակագրություն չէ, բայց մոտ մեկ սեզոնի բացը զգացվում է։ Թրենդներով համընկնում ենք աշխարհի հետ, բայց դեռ առաջ չենք ու չենք թելադրում։

Կոմերցիոն պրետ-ա-պորտե

Շաբաթվա գլխավոր հերոսը կոմերցիոն պրետ-ա-պորտեն է: Երեկոյան զգեստներ առանց ավելորդ աղմուկի, սպիտակի կոդ, մինիմալիստական ​​մինիներ, ուրվագիծ, որոնք օգտագործման հրահանգներ չեն պահանջում:

Տրամաբանությունը պարզ է. Տեղական բրենդներն ապրում են փոքր շուկայում, և յուրաքանչյուր հավաքածուն լուրջ ծախսեր է պահանջում։ Հագուստը պետք է վաճառվի, արտադրությունը պետք է իր արդյունքը վճարի, իսկ դիզայները պետք է հասկանա, թե ով է իր հաճախորդը։ Յուրաքանչյուր մասնակցից հայեցակարգային մանիֆեստ պահանջելը կնշանակի անտեսել, թե ինչպես է աշխատում արդյունաբերությունը:

Բայց կրելիությունը կոնկրետ պահանջներ ունի: Բարակ ժապավեններով սայթաքուն զգեստները, ատլասե մոդելները և պարզ մինիները դարձել են անմահ դասականներ՝ շնորհիվ իրենց բազմակողմանիության: Այնուամենայնիվ, երբ ներքնազգեստը որպես զգեստ շրջում է ամբողջ աշխարհի պոդիումներով, միայն տենդենցի ճշգրտությունը բավարար չէ. ձեզ հարկավոր է ձեր սեփական ձեռագիրը: Այն արտահայտվում է կտրվածքով, համամասնություններով, հյուսվածքով կամ նախկինում չտեսնված նյութերի համակցությամբ:

SUMARA-ի շոուն կարելի է դասագրքում ներառել. ահա թե ինչպես է տեղական բրենդը խոսում եվրոպական մեծ տների լեզվով։ Սա կուտյուրային էքսպերիմենտ չէ և ոչ էլ դրա կիրառումը։ Բայց սա հմտություն է, որը գնահատվում է և՛ Ռալֆ Լորենի, և՛ ցանկացած երազանքի գործարանի կողմից՝ դառնալ թանկ, կազմակերպված և հասկանալի թիրախ հաճախորդի համար: Ճանաչելի գեղագիտություն, ճշգրիտ ոճական տեխնիկա, կոմերցիոն մագնիսականություն։ Ամեն հավաքածու չէ, որ մանիֆեստի կարիք ունի։ Բիզնեսը հենվում է նրանց վրա, ովքեր լավ վաճառել գիտեն:

SUMARA-ի և ամբողջ հատվածի հաջորդ քայլը սովորելն է ստորագրել իրենց աշխատանքի ներքո: Թրենդը գրագետ հարմարեցնելը և սեփական ինչ-որ բան ասելը երկու տարբեր հմտություններ են: Առաջինին երեւանյան ոլորտը վստահորեն տիրապետում է. Երկրորդը դեռ աշխատանքի կարիք ունի։

Դեժավյուի համախտանիշ

Ամենից հաճախ մի միտք էր առաջանում՝ «մենք ինչ-որ տեղ արդեն տեսե՞լ ենք սա»: Տեղական ոլորտը դեռ տատանվում է զսպված կոմերցիոն կանացիության և մուգ փողոցային հագուստի միջև։ Երկու ճամբարներն էլ ունեն կյանքի իրավունք: Բայց երբ նույն տեխնիկան սեզոնից սեզոն է թափառում, ինչպես հին ճամպրուկն առանց պիտակի, ժամանակն է ինքներդ ձեզ հարցնելու՝ դա դիզայների ձեռքգի՞րն է, թե՞ նորաձև բաղադրատոմս:

SONČESS-ը ներկայացրեց տերակոտայից և բորդոյից բաճկոններ, ծալքավոր թոփեր, նուրբ տաբատներ և մոխրագույն լայն զգեստներ: Գույնը նորմալ է, ոճը ընթեռնելի, և ապրանքները հնարավորություն ունեն գնորդներ գտնելու: Հայկական կոդը պոդիումին դրսևորվեց գորգի նախշեր հիշեցնող պրինտի տեսքով։

Սակայն, երբ ազգային ինքնությունը միայն դեկորի մեջ է, արդյունքում ստացվում է մի բացիկ՝ հմայիչ, ճանաչելի, մակերեսային որակով։ Մոտիվը զարդարում է ավարտուն դիզայնը և չի սահմանում դրա ճարտարապետությունը։

Ահա թե որտեղ է գտնվում մեջբերման և վերաիմաստավորման միջև գիծը։ Մեջբերումը զարդարանք է ավելացնում։ Վերաիմաստավորումը հարցնում է, թե ինչպես կարող են ավանդական ձևը, արհեստագործական տեխնիկան և նյութի տրամաբանությունը վերափոխել ժամանակակից կտրվածքը։

Առանձին քննարկման են արժանի այն ​​տեխնիկաները, որոնք մի քանի սեզոն ներկայացված են համաշխարհային պոդիումներում։ Թափանցիկ օրգանզայից պատրաստված մեծ ծաղիկները թատերականություն են հաղորդում պատկերին, և այս միտումը դուրս չի եկել նորաձևությունից։ Երբ ծաղկային դիզայնը ինտեգրվում է նորաձևության մեջ, բախվում գործվածքին և փոխում ուրվագիծը, դա դիզայն է։ Երբ ծաղիկները պարզապես ամրացվում են ծանոթ զգեստին, ինչպես կրծքազարդը, դա կրկնություն է։

Ազգային կոդ. զարդանախշից մինչև ճարտարապետություն

Հայկական նորաձևությունն ունի տարածաշրջանի ամենահարուստ մշակութային ռեպերտուարներից մեկը՝ պատմական զգեստներ, տեքստիլ ավանդույթներ, գորգարվեստ, ասեղնագործություն, զարդեր և ճարտարապետական ​​ժառանգություն: Սակայն հարուստ արխիվը ինքն իրենով չի կարվում. այն թարգմանության կարիք ունի:

Էրեբունիում շաբաթվա բացումը և «Հին աստվածներ. Էրեբունիից մինչև ժամանակակից Երևան» նախագիծը հզոր մեկնարկային կետ հանդիսացան: Հին պատմությանը դիմելը և այն ժամանակակից ուրվագծերի միջոցով վերապատմելը մեծ ներուժ ունեցող գաղափար է: Կարևոր է նաև պատմական պատկերների և արհեստի սկզբունքների թարգմանումը ժամանակակից հագուստի լեզվով:

Մինչ այժմ շատ հավաքածուներ ընդգծել են ինքնությունը դեկորի միջոցով՝ զարդեր, ծաղկային մոտիվներ և էթնիկ ասոցիացիաներով աքսեսուարներ: Այս հղումը ակնհայտ է առաջին հայացքից, բայց այն չի փոխում հագուստը: Սակայն ժառանգության հետ աշխատանքը կարող է շատ ավելի խորը լինել՝ խաղալ ավանդական զգեստի համամասնություններով, շերտավորման նոր տրամաբանությամբ, ուսումնասիրել հյուսվածքներն ու ձեռագործ մշակումները, տեղական նյութերը և հին տեխնիկան՝ ժամանակակից շեշտադրմամբ: Ահա թե ինչպես են Ալեքսանդր Մաքքուինը, ով շոտլանդական կիլտերը վերածեց մանիֆեստի, և Մարտին Մարջիելան, որի համար ձևը միշտ ավելի կարևոր է, քան արձանագրությունը, աշխատել ժառանգության հետ։ Ազգային կոդը պարտադիր չէ, որ բառացի լինի։ Երբեմն այն թաքնված է հագուստի ճարտարապետության մեջ՝ նրա կառուցվածքի, մարմնի վրա ապրելու և մեր ուրվագծի մասին պատկերացումները վերաշարադրելու մեջ։

Այս տարվա Թբիլիսիի նորաձևության շաբաթը ցույց տվեց, թե ինչպես է սա գործում գործնականում: Այնտեղ արհեստագործությունը կենտրոնական տեղ էր գրավում. մուտքի մոտ արհեստավորներն աշխատում էին կենդանի հաստոցի վրա, իսկ դիզայներները խոսում էին գրաքննության, միգրացիայի և ինքնության մասին իրենց հավաքածուների լեզվով: Երևանի համար սա հայելի է: Մեր նյութը ավելի աղքատ չէ. այն պարզապես թարգմանության պակաս ունի։

Առևտուր և ավանգարդ. նույն բեմի երկու բևեռներ

Եթե ​​պրետ-ա-պորտե հագուտը պատասխանում է շուկային, ապա փորձարարական նախագծերը պատասխանում են արվեստին: Այս սեզոնին դրանք տատանվում էին թատերական պատկերներից մինչև բարդ հայեցակարգային կառուցվածքներ։

Ագնես Բլոուն ամեն ինչ արեց։ Սպիտակ կերպարներ՝ հրեշտակային խորհրդանիշներով, լատեքսով, կաշվով, եղջյուրներով, փետուրներով, ժանյակային կառուցվածքներով, ապակառուցված հարսանեկան ուրվագծերով։ Նման հայտարարությունը գրավում է ուշադրությունը և հիանալի տեսք ունի ցուցադրական տարածքում։ Սակայն ցնցող արժեքը չի հավասարվում խորությանը. որքան բարձր է ժեստը, այնքան ավելի խիստ են պահանջները կտրվածքի, համամասնությունների և կատարման վերաբերյալ։ Մի շարք կերպարներում թատրոնն ավելի գրավիչ էր, քան տեխնիկան, և ոճավորումը ձևից առաջ էր ընկել։

Ալեքսանդր Մաքքուինի և Ջոն Գալիանոյի հետ համեմատությունները ակնհայտ են. սադրանք, պատմական մեջբերումներ, դրամատիզացված մարմին։ Բայց նրանց համար ցնցող արժեքը բարդ համակարգի վերին շերտն էր՝ կառուցվածք, համամասնություններ, նյութեր և շոուի ուղղություն։ Թատերականությունը կարող էր դառնալ երևանյան բեմի այցեքարտը, բայց ծանոթ ուրվագծին փետուրներ, լատեքս կամ համարձակ աքսեսուար ավելացնելը բավարար չէ։ Գաղափարը պետք է սահմանի ամեն ինչ՝ նախշերից մինչև լույսի վերջին ճառագայթը։

Մյուս ծայրահեղության մեջ էին MADE-VEL-E x FCA համագործակցությունը և Eyes-Wired-Shot հավաքածուն։ Ուշադրության կենտրոնում էր կոնցեպտը, բարդ ոճավորումը և ծավալը։ Մոդելները դուրս եկան փակ աչքերով։ 

Հիշարժան կերպարներից էին կոշտ A-գծի զգեստը՝ քար կամ հին որմնանկար հիշեցնող հյուսվածքով, ծավալուն պաստելային թիկնոցը՝ տեքստիլ ծաղիկներով և ձեռքով ասեղնագործված ուլունքներով, ինչպես նաև դեկոնստրուկտիվ կարմիր տեսքը՝ բարդ վերին կառուցվածքով և կիսաշրջազգեստի անկանոն եզրերով։ Այստեղ կարևորը մանրուքը չէր, այլ համույթը. գործվածքի հյուսվածքը, գլխազարդի ծավալը, ուրվագծի համամասնությունները և մակերեսը՝ բոլորը ծառայում էին մեկ ուղղության։ Eyes-Wired-Shot-ը առաջարկում էր իր սեփական տեսողական համակարգը, ինչը բացակայում էր ավանդական առևտրային ձևերի շուրջ կառուցված հավաքածուներում։

Հենց այս տեսակի նախագծերն են, կարծես, ամենախոստումնալից ուղղությունը։ Ավանգարդը չի խաղում առևտրայնության հետ, այլ թույլ է տալիս տարբերակել դիզայներին միտումներից այն կողմ։ Հստակության համար մի հերքում. կոնցեպտուալ հավաքածուն դեռևս բարձր նորաձևություն չէ։ Ավանգարդը և բարձր նորաձևությունը գոյություն ունեն տարբեր քաշային կարգերում։ Սակայն որպես ստեղծագործական ուսումնասիրության օրինակ՝ ձևի, հյուսվածքի և ֆիզիկականության նկատմամբ հետաքրքրությամբ, այլ ոչ թե պարզապես ծանոթի վերապատմմամբ, այս աշխատանքը արժանի է ուշադրության։

Հետևաբար, երևանյան տեսարանին անհրաժեշտ են երկու բևեռներ։ Առևտրայնությունը սնուցում է ապրանքանիշերը և թույլ է տալիս նրանց աճել, մինչդեռ փորձարկումները ընդլայնում են նրանց բառապաշարը։ Խնդիրներ են առաջանում, երբ առևտրային անվտանգությունը դառնում է միակ չափանիշը, կամ երբ գաղափարը փոխարինում է կատարման որակը։

Ցուցադրությունից դեպի սեփական բեմ

Երևանի նորաձևության շաբաթ 2026-ը ցույց տվեց, որ հայկական նորաձևությունն ունի միջազգային հարթակում մրցակցելու ներուժ։ Կազմակերպիչները կապեր են հաստատում միջազգային մասնագետների հետ, ստեղծում հնարավորություններ երիտասարդ դիզայներների համար և աստիճանաբար կառուցում են մի հարթակ, որտեղ հանդիպում են առևտուրը, մշակույթը և փորձարկումները։

Ցուցադրությունները բազմազան էին։ Ոմանք շեշտը դնում էին կրելիության և տեսողականորեն թանկ գեղագիտության վրա, մի մասը՝ թատերականության, իսկ մյուսները՝ ձևի, հյուսվածքի և հայեցակարգային ոճավորման վրա։ Պետք է նշել, որ երևանյան պոդիումը ցուցադրում է ինչպես առևտրային կարողություն, այնպես էլ ռիսկի հակում։

Սակայն արտաքին փայլը ներկայումս գերազանցում է ստեղծագործական անկախությանը։ Գերիշխում է պատրաստի հագուստը, որոշ ապրանքանիշեր կրկնում են ծանոթ դիզայնները, իսկ ազգային ինքնությունը հաճախ սահմանափակվում է դեկորով։ Հայեցակարգային նախագծերը դեռ պետք է ապացուցեն, որ գաղափարը հիմնված է կատարման նույնքան բարձր մակարդակի վրա։ Այսպիսով, առայժմ մեզ մնում է կարող նորեկի դերը, հետաքրքիր է դիտել, բայց դեռ վաղ է հիշատակելու համար։

Լիանա Աղաջանյան

Լուսանկարը՝ Yerevan Fashion Week/Instagram