Мода и критика в эпоху соцсетей: как Lyas превращает просмотр показов в массовое событие

По мере того как модная индустрия передаёт бразды правления новому поколению дизайнеров, быстро меняется и роль модного критика.

Ранее эта роль была уделом узкого круга редакторов в первых рядах показов, теперь критика коллекций превратилась в зрелищный спорт: миллионы людей дают мгновенные оценки онлайн. Это вызвало оживлённые дебаты о свободе слова в бизнесе, известном строгим контролем имиджа.

В Париже просмотры модных шоу, организованные самопровозглашённым «модным агитатором» Lyas, собрали более 13 000 человек в центре устойчивой моды La Caserne.

После событий в Лондоне и Милане восьмидневный фестиваль La Watchparty включал прямые трансляции брендов Dior, Chanel, Saint Laurent, Courrèges и Balenciaga на гигантском экране ноутбука. Участники сканировали QR-коды, чтобы оценить шоу, а некоторые выходили на сцену, чтобы обсудить своё мнение.

«Сегодня каждый может быть комментатором, критиком или даже журналистом — я это и сделал», — сказал Lyas WWD.

Контент-креатор, настоящее имя которого Элиас Медини, входит в волну новых соцкомментаторов, дающих честные отзывы о неделе моды, на которой в этом сезоне дебютировали рекордные 15 дизайнеров.

Весна 2026 стала самым ожидаемым сезоном: по данным Karla Otto, Lefty и CTZAR, партнёрских агентств The Independents, он принес рекордные $881 млн стоимости медиа, что на 5% больше, чем годом ранее.

Из них $9,7 млн обеспечили социальные комментаторы, которых либо приглашают на показы, либо которые создают контент на их фоне. Среди них — Luke Meagher (аккаунт Instagram Hautelemode), австралийский стилист Kim Russell (The Kimbino) и Hanan Besovic (Ideservecouture).

«Их любят за уникальное, нефильтрованное мнение. В мире информационной перегрузки аудитория ценит индивидуальность, а это именно то, что дают модные комментаторы», — говорит Лисси фон Шварцкопф, глобальный директор Karla Otto.

«Троллинг-фест»

Для дизайнеров демократизация модной критики бывает болезненной. Джонатан Андерсон, за несколько дней до долгожданного дебюта женской коллекции для Dior, описал это как шаг в гладиаторскую арену.

«Никогда не испытывал такого давления. Раньше было модно любить моду, теперь модно разрушать её. У всех есть мнение. Это много шума».

Александро Микеле, первый год возглавлявший Valentino, говорил о хейтерах и слухах о своём уходе: «Людям нравится сплетничать. Мода стала поп-культурой, но планка дискуссии опустилась».

Эдвард Бьюкенен, первый арт-директор Bottega Veneta в 1990-х, призвал комментаторов быть интеллигентными: «Иначе это просто троллинг из удобства дома».

Он отметил, что многие комментарии атакуют личность, а не работу. «Люди могут говорить что угодно, но меня пугают личные нападки на дизайнеров», — сказал он.

Бьюкенен подчеркнул, что критику нужно информировать7 «Нужно понимать контекст коллекции, иначе это просто слова».

Вопрос к критикам

Берлинская писательница и инфлюенсер Бренда Вейшер (Brendahashtag) считает, что часть вины лежит на устоявшихся СМИ: «ТикТок-обзор интереснее, чем Vogue Runway review. СМИ игнорировали комментаторов, надеясь, что они уйдут», — сказала она.

Профессор Institut Français de la Mode в Париже Бенджамин Симменауэр добавил, что онлайн-критики реагируют на систему, которой не доверяют. «Публичные обзоры часто мягкие и субъективные, поэтому люди заполняют этот пробел».

Он отметил, что мода стала развлечением, и восприятие показов сместилось. «Теперь мода — это не продукты, а визуальный опыт».