От замочной скважины до сюрреалистических аксессуаров: Schiaparelli снова в авангарде  

Для Эльзы Скиапарелли платье никогда не было просто платьем — это был холст для экспериментов с самой природой моды. В преддверии долгожданной ретроспективы «Schiaparelli: Fashion Becomes Art» в лондонском музее V&A, креативный директор Дэниел Роузберри делится размышлениями о наследии бренда и представляет коллекцию  осень/зима 2026 «The Sphynx», где пересекаются наследие дома и безграничная сила фантазии.

Главная идея коллекции — загадка. Вдохновившись культовым мотивом замочной скважины, Роузберри подчеркивает, что это не просто декоративный элемент, а символ тайны современной женщины. На подиуме FW26 границы между видимым и настоящим размыты: кажется, что вещи тяжелые и структурные, а на деле они воздушны и сюрреалистичны.

Особое внимание привлекли текстильные эксперименты: массивные вязаные свитера сочетались с прозрачным тюлем, создавая иллюзию «парящей» шерсти; платья из шелка с жидким эффектом покрыты прозрачной пленкой, формируя архитектурные силуэты без каркасов; жакеты из кожи оказались на самом деле принтом на шелковой шерсти.

Топы из стрейч-джерси плавно сочетались с плиссированными юбками с пайетками.

Аксессуары также поражают воображение: культовая рулетка украсила классический жакет Vendome, украшенный бисером, а украшения из «меха» создавались из тонких прутьев овчины.

На подиуме появились необычные собачьи и кошачьи туфли из смолы и фетра, а сумки из овчины держались на литых бронзовых ногах цапли.

Schiaparelli всегда была радикальной, но коллекция «The Sphynx» доказывает: радикальность не значит отчуждение.

Создавая вещи, которые позволяют женщинам ощущать себя живыми и мечтать о своей идеальной версии, оставаясь при этом комфортными в реальности, дом моды показывает, что его парадокс, возникший сто лет назад, по-прежнему силён.