Коллекция Chanel осень 2026 — гусеница днём, бабочка ночью

Быть креативным директором дома моды с богатой историей — значит иногда вести диалог с призраками, если, конечно, хочется взаимодействовать с основателем. В Chanel это почти неизбежно: дух Габриель Коко Шанель до сих пор витает в её бывшей квартире на Рю Камбон.

С момента назначения на пост креативного директора в прошлом году, Матьё Блэзи строит свои коллекции как воображаемый разговор с легендарной модельершей, позволяя её словам направлять своё творчество.

Для второй основной коллекции Блэзи опирался на интервью Шанель газете Le Figaro в 1950-х. За кулисами шоу он прочитал цитату: "Мода — это одновременно гусеница и бабочка. Будь гусеницей днём и бабочкой ночью. Нет ничего удобнее гусеницы и ничего более созданного для любви, чем бабочка. Нам нужны платья, которые ползают, и платья, которые летают."

Эта концепция проявилась в коллекции: от строгого чёрного джерси до радужных металлизированных сеток и сверкающих 3D-цветов. Блэзи объяснил, что хотел "строить мечту", начиная с базового кирпича — классического костюма Chanel.

Модели в рабочем стиле, overshirts и твидовые блузоны выглядели лаконично, но в сочетании с джинсами превращались в современное прочтение твидового жакета — для женщин и мужчин, что отражает растущий круг клиентов Chanel.

Блэзи черпал вдохновение у самой Коко: в её квартире есть ткань из марли, покрытая золотом, что для него символизирует суть дома: превращение простого в роскошное. Отсылки к 1920-м проявились в шелковых твидовых костюмах, плиссированнах пальто, флэппер-платьях с цветочной вышивкой, а узорчатые вязаные изделия и яркие пальто напоминали работы Соньи Делоне.

Некоторые детали, например низко посаженные пояса, могли выглядеть спорными, но общая идея коллекции была ясна: сочетать гусеницу и бабочку, простоту и драму. Пальто с бисером и металлические костюмы с твидовым принтом выглядели как финальный фейерверк.