Шёпот роскоши под небом Рима: Триумф кутюрного мастерства в новой коллекции Fendi

«Fendi — это прежде всего ремесло». В этом твердо убеждена Мария Грация Кьюри, креативный директор итальянского модного дома. И на показе её первой кутюрной коллекции для бренда эта философия была столь же очевидна, как чистое римское небо.

Дизайнер выбрала столицу Италии, чтобы представить коллекцию в одном из своих любимых музеев — Национальной галерее современного искусства (Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea). Показ совпал с открытием воссозданной выставки 1985 года, посвященной бренду, концепцию которой в свое время придумал Карл Лагерфельд.

Представленные образы стали настоящим триумфом интарсии, кружева и вышивки, доказав ювелирное мастерство ремесленников Fendi. При ближайшем рассмотрении во время закрытого превью точность этих декоративных элементов буквально гипнотизировала.

Дизайнер убеждена, что «люди, выбирающие высокую моду, ищут прежде всего ощущения от одежды на теле, а не просто копируют картинки из журналов».

Подобно тому как Лагерфельд и легендарные сестры Фенди (Паола, Алда, Карла, Франка и Анна) в 1960-х и 1970-х годах полностью изменили представление о традиционной шубе, лишив её тяжести, Кьюри сделала все возможное, чтобы её одежда не сковывала движений.

«Она должна мягко окутывать тело», — отметила модельер.

Все вещи были максимально облегчены. Яркий пример — платье из жоржета с интарсией из черно-белых полосок кожи (еще одного знакового материала дома). «Это платье — чистокровный кутюр. Его необходимо конструировать и подгонять под пропорции каждого конкретного тела, иначе этот графичный узор просто сместится из центра», — подчеркнула Кьюри.

Отправной точкой послужило кимоно, переосмысленное в виде жакетов со строгими деталями и пальто для женщин и мужчин. Бренд продолжает развивать концепцию «общего гардероба», начатую в осенней коллекции ready-to-wear.

Модели были выполнены из бархата или фактурной шерсти grain de poudre на шелковой подкладке. Мягкие драпировки создавали скульптурные силуэты, а сложнейший крой позволил сделать пальто и кейпы невесомыми. Последние явно отсылали к папскому облачению, столь прочно ассоциирующемуся с Римом.

Жатый бархат превратился в расслабленный смокинг. Комбинированный тренч был выполнен из легчайшего двойного кашемира без подкладки и украшен меховыми и кожаными деталями в технике интарсии.

Тюль послужил основой для накидок, а замысловатые арабески в стиле ар-деко на некоторых платьях отсылали к Баухаусу и Венскому сецессиону — течениям, которые долгие годы вдохновляли Лагерфельда.

Цветовая палитра крутилась вокруг черного цвета и оттенка пергамента (одного из исторических материалов бренда, отсылающего к эпохе, когда Fendi производили багаж; этот же цвет активно исследовался в круизной коллекции 2027 года). Брючный костюм в таком исполнении стал триумфальным оммажем 1970-м годам и восхищению Карла Лагерфельда стилем Марлен Дитрих и самих сестер Фенди — эмансипированных, свободных и работающих женщин.