Michelin теперь оценивает винодельни — винный мир настроен скептически

Французская компания, более века оценивающая рестораны, теперь взялась за винодельни и виноградники. И винный мир встретил нововведение далеко не с восторгом, пишет Robb Report.

Спор вокруг нового рейтинга Michelin развернулся прежде всего в соцсетях. В самом винном сообществе, по словам международного винного эксперта из Нью-Йорка Робин Келли О’Коннор, реакция пока удивительно сдержанная.

«Честно говоря, люди вообще ничего не говорят», — признается она. В разгар сезона О’Коннор ежедневно посещает одну, две, три, а иногда и четыре дегустации импортеров и дистрибьюторов, однако не слышала ни одного комментария о рейтинге Michelin.

В соцсетях, напротив, обсуждение оказалось бурным. Адам Ли, владелец и винодел калифорнийской Clarice Wine Company, назвал инициативу «смехотворной» и заявил, что ее «следует высмеивать и всячески осуждать».

Michelin более 100 лет присуждает ресторанам одну, две или три звезды, но в последнее десятилетие компания резко расширила сферу деятельности. Инспекторы гида появились в новых регионах — от Южной Кореи до Южной Каролины. В 2024 году Michelin запустил Michelin Keys для отелей, а теперь добрался и до вина.

Для виноделен компания ввела собственную трехуровневую систему: одна виноградина — «очень хороший» производитель, две — «превосходный», три — «исключительный».

Первый рейтинг Бордо Michelin представил 7 сентября на церемонии в Cité du Vin. Из более чем 7000 винодельческих шато региона 84 получили признание: 21 — без виноградины, 38 — одну, 16 — две, девять — высшую оценку в три виноградины.

При этом Michelin прямо указывает, что охватывает «большинство наиболее знаковых апелласьонов региона». Поэтому за пределами рейтинга остались многие хозяйства из менее престижных категорий, включая Bordeaux AOC, Bordeaux Supérieur, Cru Bourgeois Supérieur и Entre-Deux-Mers.

В список вошли Сент-Эстеф, Пойяк, Сен-Жюльен, Марго, Пессак-Леоньян, Помроль, Сент-Эмильон, а также Сотерн и Барсак.

Главный скандал разгорелся вокруг конкретных оценок. Château d’Yquem, Château Cheval Blanc и Petrus получили по три виноградины. А вот Château Margaux, Château Angelus и Château Haut-Brion — лишь по две. Château Cos-d’Estournel и Château Lynch-Bages — всего по одной.

«А почему Château Le Pin получил одну виноградину?» — недоумевает О’Коннор. По ее словам, бутылка Le Pin стоит около $4100 сразу после выхода в продажу, а само вино считается одним из самых востребованных в мире и регулярно получает 97–100 баллов.

«Какой любитель оценивал эти вина?» — задается она вопросом.

Michelin оценивал винодельни по пяти критериям: качество агрономии, техническое мастерство, самобытность, баланс и стабильность. В состав команды вошли бывшие сомелье, винные критики и виноделы.

Но здесь и возникла главная претензия. В отличие от ресторанных инспекторов Michelin, которые работают анонимно и инкогнито, винные эксперты заранее договаривались о визитах на винодельни. Они дегустировали несколько винтажей, осматривали виноградники и производственные помещения.

Адам Ли поставил под сомнение саму возможность такой оценки. В качестве примера он привел Château Margaux: «Нам действительно предлагают поверить, что инспекторы Michelin тщательно и неоднократно исследовали эти виноградники в разные сезоны и винтажи, обладая достаточной экспертизой, чтобы оценить жизнеспособность почвы и баланс виноградника?»

По мнению Ли, для полноценной оценки огромных виноградников Бордо нужны годы, постоянный доступ и глубокие специализированные знания. «Michelin не объяснил должным образом, каким образом его инспекторы смогли это сделать», — заявил он.

Джефф Лев, издатель и редактор The Wine Cellar Insider, также говорит об «огромной проблеме» с прозрачностью. Он провел опрос среди подписчиков и знакомых на нескольких платформах и утверждает, что результаты оказались «крайне негативными».

Отдельная претензия Лева — Michelin оценивает хозяйства целиком, а не конкретные винтажи или кюве.

«Каждое вино происходит из конкретного места или терруара, который невозможно воспроизвести в другой локации. Климатические условия года, решения в винограднике и погребе никогда не будут одинаковыми от винтажа к винтажу», — говорит он.

«Вина меняются каждый год. Знать больше о конкретном хозяйстве может быть интересно потребителю, но это не совсем отражает то, что находится в бутылке и бокале».

Некоторые критики и вовсе заявили, что Michelin лучше вернуться к ресторанам — или, на худой конец, к шинам.

Но реакция была не только негативной. Многие винодельни, включая обладателей трех виноградин, отказались комментировать результаты, ссылаясь на деликатность отношений с Michelin. Другие предпочли, по их словам, «позволить признанию говорить самому за себя».

Château Troplong Mondot из Сент-Эмильона, классифицированное как Premier Grand Cru Classé B, напротив, выпустило пресс-релиз в честь получения двух виноградин.

А в условиях кризиса, который переживает винная индустрия, любое дополнительное внимание к вину некоторые считают хорошей новостью.

Одна виноградина, конечно, не равна 100 баллам. Но если новый рейтинг Michelin заставит покупателей обратить больше внимания на лучшие виноградники Бордо и покупать больше вина, буря в соцсетях может оказаться для отрасли вполне полезной.