Зальцбург: Город-сказка (Часть I)

Вся эта история началась с одного обычного вопроса: «А ты была в Зальцбурге?» Дальше уже не помню. Ну, разве что счастливая улыбка, когда милая девушка из посольства Германии вручила мне паспорта с заветными визами. Потом, как и положено, был аэропорт — сначала ереванский, потом венский, была по-королевски величественная и роскошная Вена, был вокзал Wien Westhoff, скорый поезд, которые за 4 часа довез нас до сказочного Зальцбурга.

Сказать, что сказка началась прямо на вокзале — не могу. Обыкновенный, даже несколько серее и хуже обыкновенного, вокзал города-сказки встретил нас банальной вокзальной суматохой, запахами фаст-фудов, грязными неухоженными перронами, кривыми лестницами и непонятными бетонными проходами, которые местами были разукрашены нелепыми граффити. Это был настоящий облом. Водитель такси, в зеркале уловив мою гримасу, успокоил: «Наш город очень красивый…. Ну, а вокзал… А что, разве в других городах они лучше?» Эти слова меня вернули на грешную землю — действительно, вокзал, как вокзал. А кто сказал, что на этом вокзале должны встречать гостей и жителей города с духовыми оркестрами, которые непременно должны исполнять Моцарта? Не проехали мы и пяти минут, как таксист лукаво улыбнулся: «Вот вам и Зальцбург…» По обе стороны дороги стали мелькать невысокие дома, построенные в самых разных архитектурных стилях и окрашенные в самые невероятные цвета. Все они были разные, и только одно объединяло их — цветы на балконах: в горшках, вьющиеся, поднимающиеся вверх, покрывающие стены… И сказка началась.

К гостинице, в которой мы жили, вели узкие, кривые улочки старого города. Бывают же города, гуляя по которым ты ловишь себя на мысли, что здесь уже бывал. И по этим улицам ходил, и в эти дома входил, и даже знаешь, что за этим углом кондитерская, где продаются невероятные по вкусу пирожные. «А может это дежа-вю?» Вопрос был адресован экскурсоводу Андрею, который, судя по тому, что очень быстро определился с ответом, не раз слышал этот вопрос. «У Зальцбурга такая аура… Всем кажется, что они уже бывали здесь», — ответил он спокойно.

А пока мы гуляем по старому городу, который расположен на левом берегу реки Зальцах, занимает узкую полосу под скалистыми горами Менхсберг (Гора монахов) и Фестунгберг (Горы крепости), на которой построена крепость Хоэнзальцбург. Эта крепость давно уже стала символом города, к ней можно подняться на фуникулере, хотя есть и пешеходная дорога. Но рисковать не стоит — все-таки 120 метров над уровнем города. А ноги надо поберечь, ведь еще столько всего надо посмотреть в этом городе.

 Трамвайчик медленно поднимается в гору, а навязчивая мысль, что ты уже когда-то  проходил этот путь, не оставляет тебя ни на секунду. Андрей увлеченно, подчеркнуто артистично рассказывает про крепость, о том, что она — одна из крупнейших из целиком сохранившихся средневековых крепостей Европы, что в 1077 году здесь был построен романский замок, от которого сохранился лишь фундамент, о том, что на протяжении веков замок неоднократно перестраивался, пока не превратилась вот в такой оплот католицизма. Крепость была взята всего один раз, без боя, войскам Наполеона.

«Это Фестунберг,  — указывает в сторону горы Андрей. — Как вы думаете, на чем она держится? Ни за что не угадаете — на носках и трусах. Вы не думайте, я ничего не приукрашиваю. Это в буквальном смысле…». Оказывается, давным-давно гора эта начала оседать. Сначала на ней появились маленькие поры, потом, со временем, они начали увеличиваться. Так, вот здешний священник созвал на главную площадь всех горожан и сказал, чтобы те приносили и сваливали прямо на площади всю не нужную им одежду — вплоть до нижнего белья. Горожане откликнулись на клич священника.  Спустя какое-то время на площади образовалась гора из одежды, а ею впоследствии были забиты поры Фестунберга. Не знаю, как отнесутся к такой версии подкрепления горы геологи, но мне она понравилась. Помимо достопримечательностей, любому городу лоск придают и самые невероятные сплетни и легенды, которые складываются вокруг него. Не знаю, как на самом деле вернули горе ее былое величие и не дали ей осесть, но история с чьими-то кальсонами придала этой истории особую пикантность.

Сказать, что Зальцбург весь, от начала и до конца, пропитан духом великого Моцарта, значит ничего не сказать. Сувениры, конфеты, знаменитые шоколадные шарики, открытки, артисты, облаченные в красно-золотистые камзолы и белые парики, кареты, из которых выходят Моцарты… Ну и наконец, Зальцбургский  музыкальный фестиваль! Один из концертов фестиваля целиком был посвящен Моцарту. А проходил он в храме Святого Петра, где большой оркестр балалаечников весь вечер исполнял произведения Моцарта. Признаюсь, честно, никогда не думала, что «Маленькая ночная серенада» великого композитора будет звучать столь элегантно в балалечном исполнении. Впрочем, звуки музыки этот город не покидают никогда. Она звучит на маленьких улочках и больших площадях, она доносится из окон домов, она  живет под сводами храмов. Она звучит как дань уважения великому земляку. Правда, в фестивальной программе проглядывалась парочка-другая непонятных исполнений и произведений. Однако великие знатоки музыки давали им свои толкования  —  «гениально», «виртуозно», «высокопрофессионально»…  Лично мне все равно, что говорят великие знатоки музыки. Главное, чтобы мелодия ласкала ухо и радовала душу. А если этого нет, радость сердцу могут принести, ну хотя бы латиноамериканцы, которые своим нехитрым квартетом выдают такое, что великим знатокам музыки и не снилось.

В Зальцбурге, если не все дома, то подавляющее большинство  точно связаны с именем Моцарта. Вначале мне показалось, что у нас чисто моцартовский маршрут. Оказалось — нет. Просто великий композитор жил во многих домах этого замечательного города. В одном он родился, в другом прошли его отрочество и юность, в третьем он встретил свою Констанцу, которая впрочем, так и не стала ему до гроба преданной и неистово любящей женой, в одном из этих домов его навестила муза и он создал свой очередной шедевр. Будущий гений родился  доме на Гетрайдегассе  27-го января 1756 года. Сейчас в квартире семьи Моцарта находится музей. Среди известных экспонатов можно увидеть детскую скрипку, концертную скрипку, клавикорд, молоточковый клавир Моцарта, портреты и письма его семьи.

«Видите эти рычаги, — говорит Андрей. — Это звонок XVIII века. Тут дергаешь,  а наверху слышно. Но этого делать не надо, они не работают. Их испортили американские солдаты в годы Второй мировой войны. Какой-то местный смельчак сказал им: «Хотите увидеть Моцарта», те кивнули. «Дерните за рычажок, и он выйдет к вам. Американцы дергали,  дергали изо всех сил, а Моцарт к ним так и не вышел». Даже стало немного обидно, что солдат так нагло надули. Но кто ж их вынуждал верить?

«И сколько же домов всего занимал великий композитор?», — спрашиваю Андрея. «Много! Ну, неусидчивым он был, — говорит Андрей, — гениальным и очень противоречивым. А почему вас удивляет, что у него было много домов? Это ж не его личные дома были. Он их снимал. Недавно у меня группа была, которая приехала в Зальцбург не для прогулок и экскурсий, а на банальный шопинг. Для виду записались на экскурсию. Рассказываю, выворачиваюсь наизнанку, а у них глаза пустые, взгляд бегает в поисках очередного бутика…  Тут я им и выдал. Вот тут могила Моцарта и тут могила его, а вот и там  его могилушка…. Они аж расплакались. А одна, самая смышленая из них, сказала мне по большому секрету, что в Вене они видели целых четыре могилы великого композитора. А в Граце еще две… Но, что больше всего мне понравилось во всей этой истории — резюме. Один из членов группы выдал со знанием дела: «А че удивляетесь, кто сказал, что у такого видного, крутого мужика одна могила должна быть!»

Элеонора Малхасян