• Zuhair Murad смягчил привычный гламур: средиземноморское настроение, бахрома и платье в духе Мэрилин Монро

  Zuhair Murad сделал шаг в сторону от привычного вечернего гламура и представил более легкую и расслабленную коллекцию ready-to-wear на весну...

• Матье Блази устроил триумфальный спектакль для Chanel: Коко Шанель, твид и немного дерзости

  Год назад Матье Блази впервые вышел на подиум Chanel, открывая новую главу в истории легендарного дома. Теперь, спустя 12 месяцев, он вернулся в Гран-пале уже настоящим триумфатором — с коллекцией весна–лето 2027, которая стала одновременно признанием в любви Коко Шанель и заявкой на будущее...

• Эли Сааб возвращает культовую эстетику 2000-х — и готовит громкую коллаборацию с H&M

  Именно платье Эли Сааба, в котором Холли Берри появилась на красной дорожке «Оскара» в 2002 году, вошло в историю и превратило ливанского дизайнера в имя, известное всему миру. Теперь Сааб возвращается к своей легендарной эстетике начала 2000-х...

• Miu Miu и New Balance снова вместе: Париж увидел кроссовки будущего  

  Miu Miu представил на Неделе моды в Париже сразу две новые коллаборации. Пятый год партнерства с New Balance ознаменовался премьерой новой версии кроссовок RC150 — переосмысленной модели в стиле гоночной обуви...

• Дита фон Тиз покорила Париж: Кристиан Лубутен превратил культовые туфли в театральную сенсацию  

  Спектакль получил название «Вечная молодость» и был посвящен культовым туфлям La Pigalle, впервые представленным в 2004 году. Названная в честь знаменитого парижского квартала, модель с вытянутым силуэтом стала одним из символов Christian Louboutin...

• Valentino весна-лето 2027: мода как бесконечная возможность

  Парижская библиотека Святой Женевьевы на один вечер превратилась в площадку для одного из самых эффектных показов Valentino. Креативный директор дома Алессандро Микеле попросил гостей принести книги для пожертвования, а саму коллекцию весна-лето 2027 назвал «Антибиблиотекой»...

• Hermès SS27: роскошь, которой легко дышать — Надеж Ване-Сибульски представила воздушную коллекцию

  Как должен выглядеть гардероб в мире, где лето становится все жарче? Для художественного директора женской линии Hermès Надеж Ване-Сибульски ответ очевиден: он должен стать легче. В коллекции весна-лето 2027 дизайнер сделала воздух главным героем, превратив даже культовую кожу французского дома в почти невесомую материю....

• Армянский стиль в лицах: glamour girls выбирают осень

  Бежевый тренч может отдохнуть до весны, ибо этой осенью модные армянки примеряют шляпу с ковбойским прищуром, галстук поверх прозрачной блузы, жакет с золотыми пуговицами из денима и костюм цвета красной помады...

Для Сильваны Армани это был знаковый момент — её первый полноценный показ готовой  в роли креативного директора женских коллекций Giorgio Armani. В коллекции угадывались фирменные «арманиевские» элементы — лёгкие, брюки с широкими штанинами, пальто с чёткими плечами — но ощущалось и явное женское прикосновение, пишет WWD.

Коллекция стала демонстрацией вкуса, таланта и уверенности Сильваны в том, как она видит будущее женской линии. Армани, которая изучила все тонкости дизайна у своего покойного дяди Джорджо, использовала коллекцию как дань наследию дома — и одновременно задала новую концепцию.

«Я создаю с мыслью о собственном гардеробе, особенно когда речь идёт о ready-to-wear», — объяснила Сильвана, добавив, что её цель — упрощать силуэты, сохраняя элегантность и практичность.

Отсутствие шляп, минимальная бижутерия и лаконичная многослойность подчеркивали женственность коллекции. Музыкальное сопровождение также отражало новый женский настрой: финалом шоу стал ранее не выпускавшийся трек легендарной итальянской певицы Мины, «A costo di morire», — дань уважения покойному Джорджо Армани и знаковый акцент на дебюте Сильваны в prêt-à-porter.

Ранняя часть показа включала лёгкие костюмы из серого фланели с мужской кройкой и выразительными плечами, надетые поверх серых свитеров и широких брюк — образы, в которых хочется провести весь день, не снимая их.

Для менее формальных образов были представлены длинные трикотажные пальто в тёмно-сером и шалфейном оттенках, пончо и свитер-жакеты, которые дизайнер сочетала с белыми брюками с широкими штанинами, «чтобы внести свежесть». Стёганые жакеты без воротника с восточными мотивами отдавали дань уважения Джорджо, который «обожал Японию».

Формальные образы получились лаконичными, с большим акцентом на бархат: длинные бордовые платья с открытой спиной и квадратными узорами спереди, просторные бархатные костюмы с жакетами без воротника и сверкающими деталями на планках. Многие брюки сочетались с одной из любимых идей Джорджо — низким каблуком для активных женщин.

Помимо бархата, Армани использовала переливающиеся ткани, сочетая midnight blue и бордовый в плащах и туниках с брюками, добавляя лёгкий мерцающий эффект — без перебора. Похоже, что в Giorgio Armani начинается более мягкая и выверенная эпоха, и поклонники бренда наверняка оценят новый подход.

Следите за NEWS.am STYLE на Facebook, Twitter и Instagram