• Пальто из кашемира и сумки за тысячи долларов: Louis Vuitton показал гардероб для путешествий богачей  

  Louis Vuitton представил женскую коллекцию Flight Mode Fall/Winter 2026, превратив романтику путешествий в роскошный гардероб. Вдохновением для нее стали железнодорожные платформы, неспешные поездки и фирменная для Дома концепция искусства путешествий...

• Гламур возвращается: Carolina Herrera устроила роскошное шоу в духе 80-х

  В честь 45-летия Carolina Herrera креативный директор бренда Уэс Гордон обратился к гламурной эстетике 1980-х — эпохе, которую сама Каролина Эррера превратила в часть ДНК своего модного дома...

• Ральф Лорен сделал ставку на сексуальность и роскошь: каким будет женский гардероб весны 2027 года

  Ральф Лорен  открыл двери своего камерного показа, который в третий раз прошел в галерее Джека Шейнмана в Нижнем Манхэттене. В первом ряду собрались Виола Дэвис, Эйса Гонсалес, Рэйчел Броснахан, Ариана Дебос, Элизабет Дебики, Синтия Эриво и другие знаменитости...

• Maison Margiela погружает моду в атмосферу психологического триллера

  Maison Margiela превращает новую рекламную кампанию в настоящий модный триллер. Дом представил кампанию коллекции осень–зима 2026 под названием «Анонимность» (ANONYMITY), главную роль в которой исполнила британская актриса Ребекка Холл...

• Армянский стиль в лицах: гламур путешественницы и городской шик

  Что делает образ гламурным сегодня? Не обязательно каблуки, платье в пол или очевидные признаки нарядности...

• Роскошь по цене H&M: Elie Saab превращает кутюр в доступную роскошь  

  Ливанский модный дом Elie Saab делает очередной шаг за пределы мира высокой моды. В рамках нового сотрудничества с H&M бренд переносит свои узнаваемые кутюрные коды в более доступный сегмент, предлагая широкой аудитории то, за что поклонники ценят Saab: роскошный декор, вечерние силуэты и безупречный крой, пишет Forbes...

• $100 миллиардов испарились: неужели эпоха Shein и безумного fast fashion подходит к концу?

  За год до конца марта у Shein было более 273 млн активных покупателей, совершивших свыше 1 млрд заказов. Но теперь безупречный блеск империи начинает тускнеть...

• Pucci возвращается к своим истокам: Камилла Мичели превратила средневековые скачки в новую роскошь  

  Несколько лет креативный директор Emilio Pucci Камилла Мичели исследовала психоделическую и хиппи-шик сторону наследия итальянского дома. Теперь дизайнер решила обратиться к менее известным страницам его истории...

Во время недели моды наступает момент, когда смотришь на толпу фотографов, пытающихся запечатлеть кого-то очень худого в очень устаревшем наряде, или наблюдаешь, как Присцилла Чан вместе с мужем, основателем Meta Марком Цукербергом, повляется на показе Prada в шубе из овчины примерно $13 000, о которой ты когда-то мечтал, если бы однажды стал мультимиллионером. И задаешь себе вопрос: для кого всё это?

Мода никогда не была столь всеобъемлющей и одновременно недоступной. Она стала такой же повсеместной, как поп-музыка, благодаря прямым трансляциям показов и гонке за наряды для знаменитостей, превращенной в спорт, пишет CNN.

Адаптируя продукцию под платформы вроде TikTok и Instagram (вице-президент по моде Эва Чен в некотором смысле так же влиятельна, как Анна Винтур), индустрия вырастила несколько поколений наблюдателей за модой, готовых обсуждать каждый шаг брендов. Например, показ Gucci вызвал многодневные дебаты о том, что было «ужасно», а что — гениально.

В то же время цены взлетели: сумка Chanel стоила $5 800 в 2019 году и $10 800 к 2024-му; коллекция Versace весна 2025, признанная альтернативой доминированию тихой роскоши, включает платья за десятки тысяч долларов. Продукция, которую все эти цифровые маркетинговые усилия якобы продвигают, недоступна большинству людей, обсуждающих её онлайн.

На показе Prada  эта проблема проявилась особенно ярко: кто-то наблюдает за слоями одежды, отражающих скорость современной женственности, а миллиардеры в первых рядах создают отвлекающий фактор.

Коллекция была классическим женственным манифестом Prada: 15 моделей прошли по подиуму по четыре раза, демонстрируя 60 образов, каждый из которых представлял собой микс предыдущих ансамблей с добавлением или удалением деталей.

Цукерберг и Чан в первых рядах, несомненно, отвлекали: что эти миллиардеры делают на биеннале роскошной моды? Правда в том, что у миллиардеров больше денег, чем когда-либо (по данным Forbes, состояние Цукерберга выросло с $72 млрд до $177 млрд в то время, как сумка Chanel почти удвоила цену). В какой-то момент приходится искать новые способы тратить деньги, как это показали Джефф Безос и Лорен Санчес Безос ранее в этом году. Мода становится новой игровой площадкой американских технократов, которые так же подвержены соблазну Prada, как и любой другой человек.

Миучча Прада не скрывает: «Мы создаем одежду для богатых. Мы говорим о дорогой одежде, о нарядах для богатых. Нужно это осознавать».

В то же время дизайнеры вроде Гленна Мартенса из Diesel принимают демократизацию соцсетей, понимая, что у многих онлайн-критиков мало знаний о моде, но всё равно вовлекают их в lifestyle-нарратив бренда.

Другие, такие как Мария Грация Киури (Fendi), Симоне Беллотти (Jil Sander) и Мерилл Рогге (Marni), сосредоточены на настоящих клиентах, а не на создании Instagram-моментов. Рогге в дебютной коллекции Marni вдохновлялась поздними 90-ми и ранними 2000-ми, Беллотти экспериментировал с мебельными тканями и кроем, создавая вещи для жизни и носки — вечные дизайны, а не зрелищные шоу для соцсетей.

Роскошные бренды продолжают балансировать между носимым искусством и элитной демонстрацией. Луиза Троттер (Bottega Veneta) напомнила своим шоу в стиле «Маппет» о том, что часть моды — это театр для пентхаусов, палаццо и вечеринок Art Basel, а не для повседневной жизни. Armani под руководством Сильваны Армани предложил удобную элегантность с яркими акцентами — от шерстяного пальто в полоску до стеганых брюк и украшенного бисером жакета — делая каждого, от мультимиллионера до студента, ощущать себя владельцем частного самолета.

Сегодня неделя моды — это парадокс: одновременно гипервидимая, обсуждаемая в соцсетях и финансово закрытая. Возможно, именно это напряжение — между художественными амбициями, социальной критикой и изысканностью миллиардера — делает современную моду такой захватывающей.

Следите за NEWS.am STYLE на Facebook, Twitter и Instagram