• Zuhair Murad смягчил привычный гламур: средиземноморское настроение, бахрома и платье в духе Мэрилин Монро

  Zuhair Murad сделал шаг в сторону от привычного вечернего гламура и представил более легкую и расслабленную коллекцию ready-to-wear на весну...

• Матье Блази устроил триумфальный спектакль для Chanel: Коко Шанель, твид и немного дерзости

  Год назад Матье Блази впервые вышел на подиум Chanel, открывая новую главу в истории легендарного дома. Теперь, спустя 12 месяцев, он вернулся в Гран-пале уже настоящим триумфатором — с коллекцией весна–лето 2027, которая стала одновременно признанием в любви Коко Шанель и заявкой на будущее...

• Эли Сааб возвращает культовую эстетику 2000-х — и готовит громкую коллаборацию с H&M

  Именно платье Эли Сааба, в котором Холли Берри появилась на красной дорожке «Оскара» в 2002 году, вошло в историю и превратило ливанского дизайнера в имя, известное всему миру. Теперь Сааб возвращается к своей легендарной эстетике начала 2000-х...

• Miu Miu и New Balance снова вместе: Париж увидел кроссовки будущего  

  Miu Miu представил на Неделе моды в Париже сразу две новые коллаборации. Пятый год партнерства с New Balance ознаменовался премьерой новой версии кроссовок RC150 — переосмысленной модели в стиле гоночной обуви...

• Дита фон Тиз покорила Париж: Кристиан Лубутен превратил культовые туфли в театральную сенсацию  

  Спектакль получил название «Вечная молодость» и был посвящен культовым туфлям La Pigalle, впервые представленным в 2004 году. Названная в честь знаменитого парижского квартала, модель с вытянутым силуэтом стала одним из символов Christian Louboutin...

• Valentino весна-лето 2027: мода как бесконечная возможность

  Парижская библиотека Святой Женевьевы на один вечер превратилась в площадку для одного из самых эффектных показов Valentino. Креативный директор дома Алессандро Микеле попросил гостей принести книги для пожертвования, а саму коллекцию весна-лето 2027 назвал «Антибиблиотекой»...

• Hermès SS27: роскошь, которой легко дышать — Надеж Ване-Сибульски представила воздушную коллекцию

  Как должен выглядеть гардероб в мире, где лето становится все жарче? Для художественного директора женской линии Hermès Надеж Ване-Сибульски ответ очевиден: он должен стать легче. В коллекции весна-лето 2027 дизайнер сделала воздух главным героем, превратив даже культовую кожу французского дома в почти невесомую материю....

• Армянский стиль в лицах: glamour girls выбирают осень

  Бежевый тренч может отдохнуть до весны, ибо этой осенью модные армянки примеряют шляпу с ковбойским прищуром, галстук поверх прозрачной блузы, жакет с золотыми пуговицами из денима и костюм цвета красной помады...

Во время недели моды наступает момент, когда смотришь на толпу фотографов, пытающихся запечатлеть кого-то очень худого в очень устаревшем наряде, или наблюдаешь, как Присцилла Чан вместе с мужем, основателем Meta Марком Цукербергом, повляется на показе Prada в шубе из овчины примерно $13 000, о которой ты когда-то мечтал, если бы однажды стал мультимиллионером. И задаешь себе вопрос: для кого всё это?

Мода никогда не была столь всеобъемлющей и одновременно недоступной. Она стала такой же повсеместной, как поп-музыка, благодаря прямым трансляциям показов и гонке за наряды для знаменитостей, превращенной в спорт, пишет CNN.

Адаптируя продукцию под платформы вроде TikTok и Instagram (вице-президент по моде Эва Чен в некотором смысле так же влиятельна, как Анна Винтур), индустрия вырастила несколько поколений наблюдателей за модой, готовых обсуждать каждый шаг брендов. Например, показ Gucci вызвал многодневные дебаты о том, что было «ужасно», а что — гениально.

В то же время цены взлетели: сумка Chanel стоила $5 800 в 2019 году и $10 800 к 2024-му; коллекция Versace весна 2025, признанная альтернативой доминированию тихой роскоши, включает платья за десятки тысяч долларов. Продукция, которую все эти цифровые маркетинговые усилия якобы продвигают, недоступна большинству людей, обсуждающих её онлайн.

На показе Prada  эта проблема проявилась особенно ярко: кто-то наблюдает за слоями одежды, отражающих скорость современной женственности, а миллиардеры в первых рядах создают отвлекающий фактор.

Коллекция была классическим женственным манифестом Prada: 15 моделей прошли по подиуму по четыре раза, демонстрируя 60 образов, каждый из которых представлял собой микс предыдущих ансамблей с добавлением или удалением деталей.

Цукерберг и Чан в первых рядах, несомненно, отвлекали: что эти миллиардеры делают на биеннале роскошной моды? Правда в том, что у миллиардеров больше денег, чем когда-либо (по данным Forbes, состояние Цукерберга выросло с $72 млрд до $177 млрд в то время, как сумка Chanel почти удвоила цену). В какой-то момент приходится искать новые способы тратить деньги, как это показали Джефф Безос и Лорен Санчес Безос ранее в этом году. Мода становится новой игровой площадкой американских технократов, которые так же подвержены соблазну Prada, как и любой другой человек.

Миучча Прада не скрывает: «Мы создаем одежду для богатых. Мы говорим о дорогой одежде, о нарядах для богатых. Нужно это осознавать».

В то же время дизайнеры вроде Гленна Мартенса из Diesel принимают демократизацию соцсетей, понимая, что у многих онлайн-критиков мало знаний о моде, но всё равно вовлекают их в lifestyle-нарратив бренда.

Другие, такие как Мария Грация Киури (Fendi), Симоне Беллотти (Jil Sander) и Мерилл Рогге (Marni), сосредоточены на настоящих клиентах, а не на создании Instagram-моментов. Рогге в дебютной коллекции Marni вдохновлялась поздними 90-ми и ранними 2000-ми, Беллотти экспериментировал с мебельными тканями и кроем, создавая вещи для жизни и носки — вечные дизайны, а не зрелищные шоу для соцсетей.

Роскошные бренды продолжают балансировать между носимым искусством и элитной демонстрацией. Луиза Троттер (Bottega Veneta) напомнила своим шоу в стиле «Маппет» о том, что часть моды — это театр для пентхаусов, палаццо и вечеринок Art Basel, а не для повседневной жизни. Armani под руководством Сильваны Армани предложил удобную элегантность с яркими акцентами — от шерстяного пальто в полоску до стеганых брюк и украшенного бисером жакета — делая каждого, от мультимиллионера до студента, ощущать себя владельцем частного самолета.

Сегодня неделя моды — это парадокс: одновременно гипервидимая, обсуждаемая в соцсетях и финансово закрытая. Возможно, именно это напряжение — между художественными амбициями, социальной критикой и изысканностью миллиардера — делает современную моду такой захватывающей.

Следите за NEWS.am STYLE на Facebook, Twitter и Instagram