• Zuhair Murad смягчил привычный гламур: средиземноморское настроение, бахрома и платье в духе Мэрилин Монро

  Zuhair Murad сделал шаг в сторону от привычного вечернего гламура и представил более легкую и расслабленную коллекцию ready-to-wear на весну...

• Матье Блази устроил триумфальный спектакль для Chanel: Коко Шанель, твид и немного дерзости

  Год назад Матье Блази впервые вышел на подиум Chanel, открывая новую главу в истории легендарного дома. Теперь, спустя 12 месяцев, он вернулся в Гран-пале уже настоящим триумфатором — с коллекцией весна–лето 2027, которая стала одновременно признанием в любви Коко Шанель и заявкой на будущее...

• Эли Сааб возвращает культовую эстетику 2000-х — и готовит громкую коллаборацию с H&M

  Именно платье Эли Сааба, в котором Холли Берри появилась на красной дорожке «Оскара» в 2002 году, вошло в историю и превратило ливанского дизайнера в имя, известное всему миру. Теперь Сааб возвращается к своей легендарной эстетике начала 2000-х...

• Miu Miu и New Balance снова вместе: Париж увидел кроссовки будущего  

  Miu Miu представил на Неделе моды в Париже сразу две новые коллаборации. Пятый год партнерства с New Balance ознаменовался премьерой новой версии кроссовок RC150 — переосмысленной модели в стиле гоночной обуви...

• Дита фон Тиз покорила Париж: Кристиан Лубутен превратил культовые туфли в театральную сенсацию  

  Спектакль получил название «Вечная молодость» и был посвящен культовым туфлям La Pigalle, впервые представленным в 2004 году. Названная в честь знаменитого парижского квартала, модель с вытянутым силуэтом стала одним из символов Christian Louboutin...

• Valentino весна-лето 2027: мода как бесконечная возможность

  Парижская библиотека Святой Женевьевы на один вечер превратилась в площадку для одного из самых эффектных показов Valentino. Креативный директор дома Алессандро Микеле попросил гостей принести книги для пожертвования, а саму коллекцию весна-лето 2027 назвал «Антибиблиотекой»...

• Hermès SS27: роскошь, которой легко дышать — Надеж Ване-Сибульски представила воздушную коллекцию

  Как должен выглядеть гардероб в мире, где лето становится все жарче? Для художественного директора женской линии Hermès Надеж Ване-Сибульски ответ очевиден: он должен стать легче. В коллекции весна-лето 2027 дизайнер сделала воздух главным героем, превратив даже культовую кожу французского дома в почти невесомую материю....

• Армянский стиль в лицах: glamour girls выбирают осень

  Бежевый тренч может отдохнуть до весны, ибо этой осенью модные армянки примеряют шляпу с ковбойским прищуром, галстук поверх прозрачной блузы, жакет с золотыми пуговицами из денима и костюм цвета красной помады...

Коллекция Chanel под руководством нового креативного директора Маттье Блази продолжает триумфальное шествие — и пятая по счёту его показательная коллекция прошла прямо на пляжной набережной Биаррица, города, где Габриэль «Коко» Шанель в 1915 году открыла свой первый модный дом.

Показ стал настоящим «любовным письмом» наследию бренда — и одновременно демонстрацией того, как Chanel переосмысляет собственную идентичность: между высокой модой, демократичным духом и экстремальной ценой.

За день до шоу продавцы в бутике Chanel в Биаррице уже использовали пляжные полотенца бренда, чтобы расширить примерочные для клиентов, спешащих купить джинсы стоимостью около €3100  за пару. Эти джинсы стали символом новой эпохи Chanel — эстетически более доступной, но финансово по-прежнему элитарной.

Показ прошёл в зале казино с видом на Бискайский залив, где волны и серферы служили живым фоном для подиума. На подиуме появились твидовые костюмы в розовом дениме, лёгкие шелковые ткани поверх спортивных майок и крупные логотипы двойной C — которые дизайнер сам назвал «рок-футболкой Chanel».

Особое внимание привлекли модели разных возрастов — в том числе женщины 50–60 лет — а также беременная модель Кая, которая вышла на подиум с расстёгнутым жакетом, подчёркивающим живот, и с миниатюрными двухцветными туфлями, подаренными дизайнером.

Беременность и естественность стали частью нового языка бренда: Chanel демонстрирует не только роскошь, но и телесную реальность.

Коллекция включала и морскую романтику: например, бирюзовое платье из пайеток с «русалочьим» шлейфом, вдохновлённое арт-деко фреской маяка в Биаррице, где переплетённые хвосты русалок образуют форму, напоминающую двойную C.

Маттье Блази рассказал, что город Биарриц был важным источником вдохновения для Коко Шанель: здесь она наблюдала за купальщиками, загорала и носила практичную рабочую одежду. Именно этот прибрежный образ жизни сформировал её любовь к удобной, функциональной моде.

Показ открылся интерпретацией «маленького чёрного платья» — вещи, которую в 1926 году журнал Vogue назвал «фордом Chanel». По словам Блази, Шанель «взяла чёрное платье у работниц и продавщиц и перенесла его в гардероб аристократии», совершив эстетическую «революцию вкуса».

В коллекции также появился костюм с принтом газетных заголовков о Биаррице времён Шанель — отсылка к её словам о том, что она «любила читать газеты, как мужчины».

Следите за NEWS.am STYLE на Facebook, Twitter и Instagram