• На перекрёстке амбиций и коммерции: взгляд на Yerevan Fashion Week 2026 на фоне мировой моды

  За красивой картинкой остаётся практичный вопрос: что сегодня представляет собой армянская мода? Насколько она самостоятельна, где действительно продвинулась вперёд и в каких направлениях продолжает следовать уже сформировавшимся международным тенденциям...

• Zuhair Murad смягчил привычный гламур: средиземноморское настроение, бахрома и платье в духе Мэрилин Монро

  Zuhair Murad сделал шаг в сторону от привычного вечернего гламура и представил более легкую и расслабленную коллекцию ready-to-wear на весну...

• Матье Блази устроил триумфальный спектакль для Chanel: Коко Шанель, твид и немного дерзости

  Год назад Матье Блази впервые вышел на подиум Chanel, открывая новую главу в истории легендарного дома. Теперь, спустя 12 месяцев, он вернулся в Гран-пале уже настоящим триумфатором — с коллекцией весна–лето 2027, которая стала одновременно признанием в любви Коко Шанель и заявкой на будущее...

• Эли Сааб возвращает культовую эстетику 2000-х — и готовит громкую коллаборацию с H&M

  Именно платье Эли Сааба, в котором Холли Берри появилась на красной дорожке «Оскара» в 2002 году, вошло в историю и превратило ливанского дизайнера в имя, известное всему миру. Теперь Сааб возвращается к своей легендарной эстетике начала 2000-х...

• Miu Miu и New Balance снова вместе: Париж увидел кроссовки будущего  

  Miu Miu представил на Неделе моды в Париже сразу две новые коллаборации. Пятый год партнерства с New Balance ознаменовался премьерой новой версии кроссовок RC150 — переосмысленной модели в стиле гоночной обуви...

• Дита фон Тиз покорила Париж: Кристиан Лубутен превратил культовые туфли в театральную сенсацию  

  Спектакль получил название «Вечная молодость» и был посвящен культовым туфлям La Pigalle, впервые представленным в 2004 году. Названная в честь знаменитого парижского квартала, модель с вытянутым силуэтом стала одним из символов Christian Louboutin...

• Valentino весна-лето 2027: мода как бесконечная возможность

  Парижская библиотека Святой Женевьевы на один вечер превратилась в площадку для одного из самых эффектных показов Valentino. Креативный директор дома Алессандро Микеле попросил гостей принести книги для пожертвования, а саму коллекцию весна-лето 2027 назвал «Антибиблиотекой»...

• Hermès SS27: роскошь, которой легко дышать — Надеж Ване-Сибульски представила воздушную коллекцию

  Как должен выглядеть гардероб в мире, где лето становится все жарче? Для художественного директора женской линии Hermès Надеж Ване-Сибульски ответ очевиден: он должен стать легче. В коллекции весна-лето 2027 дизайнер сделала воздух главным героем, превратив даже культовую кожу французского дома в почти невесомую материю....

История коллекции haute couture Schiaparelli весна-лето 2025 началась со старинных лент, которые креативный директор Дэниел Розберри нашел в антикварном магазине.

 «Когда я провел рукой по ним  я понял, чего хочу: создать что-то, что ощущается новым, потому что оно старое», — объяснил дизайнер в заметках к показу. «Я так устал от того, что все постоянно приравнивают современность к простоте: разве новое не может быть экстравагантным? Наша зацикленность на том, что выглядит или ощущается современным, стала ограничением? Это стоило нам нашего воображения?»

Коллекцию Icarus, дизайнер представил в Париже в Petit Palais.  Она включала жакеты Basque, мерцающие платья-бюстье из атласа duchese и вышитые оперные пальто из роскошного атласного неопрена. Жемчуг, перья и вышивка свисали со скульптурных платьев, когда модели вальсировали по длинному подиуму. Один лишь взгляд на любой из образов — S-образный жакет, платье из меха обезьяны с эффектом trompe l'oeil или бархатное неопреновое платье — раскрывал тонкости и настоящее мастерство, редко встречающиеся в нашу цифровую эпоху, где быстрее — значит лучше.

«В основном использовались техники вышивки начала века», — сказал Розберри за кулисами после показа. «Вот что может предложить кутюр. Это обещание всего 15 минут приостановленной реальности».

По этому случаю Роузберри вдохновлялся великими кутюрье, включая Аззедина Алайю, мадам Гре, Чарльза Фредерика Ворта, Поля Пуаре и Ива Сен-Лорана, выбирая отсылки  с 1920-х по 1990-е годы. «Я не хотел копировать их работу; я хотел учиться у них», — написал он в заметках к показу.

Другими яркими моментами коллекции стали открытые жакеты со скульптурными турнюрами, платья, струящиеся тюлем, как футуристическая пачка, и, конечно, все драпировки, плиссировки и детали корсета, которые только можно себе представить, украшенные морем перьев, вышивкой и сверкающим бисером.

«Подпись Скиапарелли, ее ДНК, не привязана к силуэту, что мне очень нравится», — добавил Роузберри. «Это скорее идея, концепция. Поэтому я чувствую, что имею право и свободу работать с силуэтом рубежа веков или с чем-то, напоминающим о 30-х, 20-х, 50-х годах».

Следите за NEWS.am STYLE на Facebook, Twitter и Instagram