• Дубай за три дня: от сияния рассвета до кинематографичных закатов над Marina  

  Утро здесь может выглядеть совсем не так, как вечер, а знакомый город открываться с совершенно неожиданной стороны. За 72 часа можно не только увидеть главные места, но и почувствовать несколько разных интонаций Дубая - его масштаб, характер, вкус и ту особую роскошь, которая здесь спрятана даже в самых укромных уголках...

• Египет без туристов: как выглядит роскошный круиз по Нилу на корабле фараонов  

  При одном упоминании круиза по Нилу многие вспоминают «Смерть на Ниле» Агаты Кристи — нарядных туристов, чай с десертами и роскошный, но несколько старомодный лайнер. Однако сегодня увидеть Египет можно совсем иначе — отправившись в путешествие на дахабии, традиционном парусном судне, напоминающем корабли времен фараонов, пишет NYP...

• Афины бросают вызов Дубаю: как древняя столица превращается в новый рай для богатых экспатов

  Еще недавно Афины ассоциировались прежде всего с Акрополем и Парфеноном. Теперь же греческая столица вступает в совершенно новую эпоху...

• Красивые места — холодный прием: 6 направлений, где туристы сталкиваются с хамством

  Эйфелева башня, итальянские улочки и лазурное Адриатическое море — эти места мечтают увидеть миллионы туристов. Но за красивыми открытками иногда скрывается неожиданная реальность: холодные взгляды, резкие ответы и сервис, который способен испортить даже долгожданный отпуск...

• Дубай, каким вы его еще не видели: гид по новому сезону города

  Для армянских туристов этот мегаполис давно стал одним из любимых люкс-направлений: пара часов перелета - и вместо промозглых будней вы уже стоите у кромки бирюзовой воды, а не по колено в осенней слякоти. Но главный повод забронировать билет этой осенью - почувствовать, чем город удивляет прямо сейчас...

• Год на роскошном лайнере: уникальный круиз за £56 тысяч охватит весь мир — от Аляски до Занзибара

  Двухнедельный круиз может показаться пределом роскоши. Но что, если провести целый год своей жизни в море, просыпаясь каждый день в новом уголке планеты...

• Фантастическое путешествие: суперъяхты и элитные лайнеры доставляют сверхбогатых искателей приключений на край света

  Новый тренд в мире туризма — экспедиционные круизы класса люкс для тех, кто уже побывал везде, но жаждет нетронутой дикой природы и экстрима без ущерба для комфорта, пишет NYP...

• «Богатство превратилось в зоопарк»: почему элитный туризм начинает восставать против «Белого лотоса»

  Есть немного телевизионных сериалов, которые настолько сильно повлияли на индустрию люксового туризма, как «Белый лотос». Каждый новый сезон заставляет зрителей  бронировать реальные отели, появившиеся на экране, превращая уединенные курорты в обязательные пункты туристических маршрутов буквально за одну ночь...

Палмарола — остров, которого нет на обычных туристических маршрутах. Здесь нет ни города, ни дорог, ни электричества, ни мобильной связи, ни даже причала для паромов. В большинстве дней добраться до острова можно только на маленькой лодке с соседнего Понца, который находится в пяти милях через Тирренское море, пишет CNN Travel.

Остров расположен к западу от Рима — настолько близко, что туда можно съездить на один день, но настолько далеко, что суета итальянской столицы с её пробками, толпами и вечным движением кажется совсем другой планетой. Если Рим притягивает миллионы туристов своими форумами, фонтанами и площадями, то Палмарола остаётся почти неизвестной: многие путешественники даже не слышали о ней, а многие римляне туда никогда не ездили.

Что привлекает тех, кто всё же решается на переправу, — не инфраструктура и удобства, а их полное отсутствие. Палмарола резко поднимается из воды вулканическими утёсами, изрезанными морскими гротами и узкими бухтами. Здесь есть только один пляж, сеть тропинок, ведущих вглубь острова, и минимум признаков современной цивилизации.

Чтобы добраться сюда из Рима, нужно сначала на поезде доехать до порта Анцио, затем переправиться на пароме до Понца, а дальше договориться с рыбаком или владельцем частной лодки, чтобы он отвёз вас туда и обратно. На острове нет постоянных жителей, поэтому его ритм задают не туризм, а погода, геология и сезонность.

Здесь есть всего один ресторан — O’Francese. Он же предлагает несколько простых комнат, вырезанных в старых рыбацких гротах на скалах. Номера бронируют за месяцы, проживание только по системе полного пансиона, а ночёвка стоит от 150 евро.

Мариа Андреини, 44-летняя IT-специалистка из Тревизо, приезжает на Палмаролу каждое лето с мужем Марио и их 15-летним сыном Патрицио.

«Здесь так много и одновременно так мало, чем можно заняться», — говорит она. «Днём мы занимаемся снорклингом и загораем на пляже ресторана, который усыпан розовыми коралловыми гальками. Ночью лежим на пляже и смотрим на звёзды, ходим с фонариками. На рассвете хозяева будят нас и ведут в поход на самую высокую точку острова, чтобы встретить солнце. Это потрясающе».

Тропинки ведут от пляжа вглубь острова, к руинам средневекового монастыря и остаткам доисторического поселения.

«На ужин мы едим свежую рыбу прямо из сети. Весь отпуск чувствуешь себя как в первобытном, почти затерянном мире — будто мы семья Флинстоунов на отдыхе», — добавляет Андреини и советует туристам брать с собой не только купальники, но и походную обувь.

Она путешествовала по миру, включая Мальдивы, но считает Палмаролу уникальной. Пейзажи здесь, по её словам, «захватывающие», и самое удивительное — что это всё находится буквально “в нашем дворе”, в Италии.

За пределами главного пляжа побережье лучше всего исследовать на надувной лодке: утёсы образуют морские столбы, туннели и гроты, а вода вокруг привлекает снорклеров, каякеров и дайверов. На суше чаще всего встречаются только дикие козы, которые прячутся среди низких пальм — именно они дали острову его название.

По словам местного историка Сильверио Капоне, Палмарола — словно путешествие в доисторические времена. Здесь люди искали драгоценный чёрный обсидиан — камень для оружия и инструментов, который до сих пор виден в тёмных полосах на скалах.

«Очень мало что изменилось в ландшафте с тех пор», — говорит Капоне, который живёт на Понце, ближайшем острове и отправной точке для Палмаролы. Он регулярно приезжает сюда и даже иногда оставляет своего сына на дикий кемпинг на выходные.

«Палмарола всегда была пустынным островом — в этом её особенность», — добавляет он. «Древние римляне использовали его как стратегический наблюдательный пост для своего флота, но никогда не заселяли».

Остров принадлежит частным лицам с XVIII века: тогда семьи из Неаполя, переселённые на Понца, разделили Палмаролу между собой. Сейчас она приватизирована и поделена на участки, которыми владеют семьи с Понца.

На утёсах некоторые гроты превращены в простые домики — некоторые покрашены в белый и голубой цвета. Рыбаки использовали их как укрытия во время шторма, и многие до сих пор держат их снабжёнными, на случай если погода не позволит вернуться на Понца.

На вершине одной из скал стоит маленькая белая часовня святого Сильверия — шестого века, папы, который был сослан на Палмаролу и, как считается, умер здесь.

Каждое июньское утро рыбаки отправляются с Понца на Палмаролу, чтобы отпраздновать праздник святого Сильверия. Они несут цветы к часовне и выносят деревянную статую святого на лодке. Участники по очереди поднимаются по крутым скальным ступеням к алтарю и молятся.

«Это священный ритуал. Мы молимся ему каждый день», — говорит Капоне. «Многие мужчины с Понца, как и я, носят его имя. Мы верим, что его дух до сих пор обитает в водах Палмаролы».

Местные легенды рассказывают, что моряки, попавшие в шторм, молились святому и были спасены. «Он явился им из воды и провёл к Палмароле, где они смогли выжить в гротах несколько недель», — рассказывает Капоне.

Следите за NEWS.am STYLE на Facebook, Twitter и Instagram