• Zuhair Murad смягчил привычный гламур: средиземноморское настроение, бахрома и платье в духе Мэрилин Монро

  Zuhair Murad сделал шаг в сторону от привычного вечернего гламура и представил более легкую и расслабленную коллекцию ready-to-wear на весну...

• Матье Блази устроил триумфальный спектакль для Chanel: Коко Шанель, твид и немного дерзости

  Год назад Матье Блази впервые вышел на подиум Chanel, открывая новую главу в истории легендарного дома. Теперь, спустя 12 месяцев, он вернулся в Гран-пале уже настоящим триумфатором — с коллекцией весна–лето 2027, которая стала одновременно признанием в любви Коко Шанель и заявкой на будущее...

• Эли Сааб возвращает культовую эстетику 2000-х — и готовит громкую коллаборацию с H&M

  Именно платье Эли Сааба, в котором Холли Берри появилась на красной дорожке «Оскара» в 2002 году, вошло в историю и превратило ливанского дизайнера в имя, известное всему миру. Теперь Сааб возвращается к своей легендарной эстетике начала 2000-х...

• Miu Miu и New Balance снова вместе: Париж увидел кроссовки будущего  

  Miu Miu представил на Неделе моды в Париже сразу две новые коллаборации. Пятый год партнерства с New Balance ознаменовался премьерой новой версии кроссовок RC150 — переосмысленной модели в стиле гоночной обуви...

• Дита фон Тиз покорила Париж: Кристиан Лубутен превратил культовые туфли в театральную сенсацию  

  Спектакль получил название «Вечная молодость» и был посвящен культовым туфлям La Pigalle, впервые представленным в 2004 году. Названная в честь знаменитого парижского квартала, модель с вытянутым силуэтом стала одним из символов Christian Louboutin...

• Valentino весна-лето 2027: мода как бесконечная возможность

  Парижская библиотека Святой Женевьевы на один вечер превратилась в площадку для одного из самых эффектных показов Valentino. Креативный директор дома Алессандро Микеле попросил гостей принести книги для пожертвования, а саму коллекцию весна-лето 2027 назвал «Антибиблиотекой»...

• Hermès SS27: роскошь, которой легко дышать — Надеж Ване-Сибульски представила воздушную коллекцию

  Как должен выглядеть гардероб в мире, где лето становится все жарче? Для художественного директора женской линии Hermès Надеж Ване-Сибульски ответ очевиден: он должен стать легче. В коллекции весна-лето 2027 дизайнер сделала воздух главным героем, превратив даже культовую кожу французского дома в почти невесомую материю....

• Армянский стиль в лицах: glamour girls выбирают осень

  Бежевый тренч может отдохнуть до весны, ибо этой осенью модные армянки примеряют шляпу с ковбойским прищуром, галстук поверх прозрачной блузы, жакет с золотыми пуговицами из денима и костюм цвета красной помады...

Новая круизная коллекция Chanel сезона Cruise 2026 вызвала мощную волну обсуждений в соцсетях — от восторгов до обвинений в чрезмерной провокационности. Пользователи буквально разобрали шоу на цитаты, мемы и скандальные детали.

Обувь, ставшая мемом: «full foot frontal» и «пусть едят асфальт»

Особое внимание привлекли минималистичные босоножки и сандалии, которые почти полностью открывали стопу. Один из самых вирусных комментариев в сети описал их как «full foot frontal» — «полный фронтальный показ стопы».Другие пользователи пошли ещё дальше, переосмыслив знаменитую фразу, приписываемую Марии-Антуанетте: «Chanel буквально сказала: “Let them eat pavement”» — «пусть едят асфальт», намекая на «городскую» эстетику коллекции.

Также в обсуждениях появлялись шутки о том, что обувь настолько открытая, что её якобы стоит снимать «крупным планом на улицах Нью-Йорка и в метро».

Общее настроение коллекции критики описывали как «между дисциплиной и лёгкостью», а также как попытку соединить городскую повседневность с фантазийной эстетикой.

Часть аудитории и модных комментаторов встретила показ восторженно. Они отмечали: «киношную атмосферу» коллекции,  «почти призрачное присутствие духа Коко Шанель»,  «архитектурную точность силуэтов»,  и «новый уровень работы дизайнера».

Параллельно с восторгами появились обвинения в том, что часть образов создана ради вирусности в соцсетях, а не ради моды как искусства.

Особенно остро обсуждались более радикальные и откровенные элементы подиумов других брендов, упомянутые в контексте общей тенденции индустрии.

Некоторые критики заявили, что подобные элементы используют женское тело как инструмент шока и размывают границу между искусством и провокацией.

Следите за NEWS.am STYLE на Facebook, Twitter и Instagram