• Pucci возвращается к своим истокам: Камилла Мичели превратила средневековые скачки в новую роскошь  

  Несколько лет креативный директор Emilio Pucci Камилла Мичели исследовала психоделическую и хиппи-шик сторону наследия итальянского дома. Теперь дизайнер решила обратиться к менее известным страницам его истории...

• Chanel во всей красе: новое колье с сапфиром из Шри-Ланки весом 20,66 карата  

  Лев, камелия, звезда и солнце — все знаковые символы Chanel собраны в одном ювелирном шедевре, дополненном редчайшим сапфиром...

• Армянский стиль в лицах: как переиграть привычные летние вещи

  Летний гардероб особенно хорошо работает там, где привычные вещи получают неожиданное продолжение. Обычная юбка становится частью курортного образа, базовые брюки - основой расслабленного power dressing, а аксессуары могут полностью изменить настроение знакомого комплекта. В новой главе «Армянского стиля в лицах» смотрим, как армянские модницы переигрывают знакомые вещи, добавляют к ним трендовые детали и собирают из простой базы образы, у которых уже есть свой характер...

• Бургунди — самый роскошный цветовой тренд этой осени  

  Если в гардеробах этого сезона и доминирует какой-то один цвет, то это определенно бургунди. Глубокий, насыщенный и гораздо более универсальный, чем кажется на первый взгляд, этот винный оттенок стал модным ответом на вопрос, как выглядеть эффектно, не прибегая к кричащим цветам...

• Почему элитные бренды вынуждены снижать цены?

  Ранее в этом году кожаная сумка-тоут Gucci Mercato среднего размера, созданная Демной для коллекции весна/лето 2026, обошлась бы вам в $2900. Однако в мае аналитики Bernstein заметили изменения: Gucci тихо снизили цену на эту модель примерно на 20-25%, пишет Vogue...

• Джинсы из 70-х снова в тренде: с чем носить культовый деним и блузки в стиле бохо летом 2026 года

  Ретро-стиль возвращается с новой силой: это десятилетие запомнится абсолютным доминированием широких джинсов — невероятно удобных, способных мгновенно добавить нотку изысканности даже самому повседневному образу. Черпая вдохновение из 1970-х годов, этот фасон то и дело появляется на модных подиумах и улицах, напоминая нам, что прошлое хранит ценнейшие эстетические идеи, от которых не стоит отказываться...

• Армянский стиль в лицах: как по-разному выглядит стильное лето

  Лето такой сезон, что сегодня хочется белого платья и платка на голове, завтра - мужской рубашки, джинсов и острых очков, а через день - выйти в ретро-клетке с винтажным настроением...

• Костюм с подтяжками: что выбор гардероба говорит о британском премьере

  Модная субкультура, кивок в сторону излишеств 80-х или символ традиций? Гардероб британского премьер-министра Энди Бернема вновь стал поводом для модных дискуссий после того, как он появился на публике в костюме с подтяжками, пишет The Guardian...

Новая круизная коллекция Chanel сезона Cruise 2026 вызвала мощную волну обсуждений в соцсетях — от восторгов до обвинений в чрезмерной провокационности. Пользователи буквально разобрали шоу на цитаты, мемы и скандальные детали.

Обувь, ставшая мемом: «full foot frontal» и «пусть едят асфальт»

Особое внимание привлекли минималистичные босоножки и сандалии, которые почти полностью открывали стопу. Один из самых вирусных комментариев в сети описал их как «full foot frontal» — «полный фронтальный показ стопы».Другие пользователи пошли ещё дальше, переосмыслив знаменитую фразу, приписываемую Марии-Антуанетте: «Chanel буквально сказала: “Let them eat pavement”» — «пусть едят асфальт», намекая на «городскую» эстетику коллекции.

Также в обсуждениях появлялись шутки о том, что обувь настолько открытая, что её якобы стоит снимать «крупным планом на улицах Нью-Йорка и в метро».

Общее настроение коллекции критики описывали как «между дисциплиной и лёгкостью», а также как попытку соединить городскую повседневность с фантазийной эстетикой.

Часть аудитории и модных комментаторов встретила показ восторженно. Они отмечали: «киношную атмосферу» коллекции,  «почти призрачное присутствие духа Коко Шанель»,  «архитектурную точность силуэтов»,  и «новый уровень работы дизайнера».

Параллельно с восторгами появились обвинения в том, что часть образов создана ради вирусности в соцсетях, а не ради моды как искусства.

Особенно остро обсуждались более радикальные и откровенные элементы подиумов других брендов, упомянутые в контексте общей тенденции индустрии.

Некоторые критики заявили, что подобные элементы используют женское тело как инструмент шока и размывают границу между искусством и провокацией.

Следите за NEWS.am STYLE на Facebook, Twitter и Instagram