• Lamborghini на плечах: Balenciaga представила куртку за $9 500 и кепку по цене авиабилета  

  Balenciaga и Automobili Lamborghini вновь объединились, представив лимитированную коллекцию одежды, вдохновленную новым гибридным суперкаром Fenomeno. В линейку вошли кожаная байкерская куртка, худи, футболки и кепки — с логотипами двух брендов и ценами, которые сопоставимы со стоимостью подержанного автомобиля...

• Dolce&Gabbana и Mytheresa представили роскошную коллекцию к Рождеству 2026 года

  Блеск, пайетки и дерзкая женственность: Dolce&Gabbana и Mytheresa вновь объединились, выпустив эксклюзивную капсульную коллекцию к Рождеству 2026 года. Итальянский модный дом предлагает эффектные образы для праздничных вечеринок и светских мероприятий, превращая вечерний гардероб в настоящее заявление о стиле...

• «Мода может стать способом представить Армению миру»: Стелла Манфердини, редактор Harper’s Bazaar Italia и ELLE Italia  

  В интервью NEWS.am STYLE Стелла поделилась впечатлениями от первого визита в Армению, рассказала, какие армянские дизайнеры и коллекции привлекли её внимание, о культурном наследии, международной узнаваемости и о том, чего не хватает Yerevan Fashion Week для дальнейшего развития...

• Голые корсеты захватили красные дорожки: кто из звезд превратил обнаженность в искусство, а кто переборщил?

  Обнаженное тело стало главным модным аксессуаром 2026 года. Хайди Клум, Зендея, Ким Кардашьян и другие знаменитости выходят в свет в необычных корсетах, имитирующих обнаженную грудь и изгибы тела. Одни превращают провокационные наряды в произведения искусства, другие рискуют выглядеть чересчур откровенно...

• Chanel, Gucci и Burberry под ударом: что люксовые бренды скрывали от покупателей

  Люксовые бренды годами уничтожали непроданные вещи, чтобы сохранить эксклюзивность и не допустить обесценивания своих коллекций. Теперь Евросоюз пытается положить конец этой практике...

• На перекрёстке амбиций и коммерции: взгляд на Yerevan Fashion Week 2026 на фоне мировой моды

  За красивой картинкой остаётся практичный вопрос: что сегодня представляет собой армянская мода? Насколько она самостоятельна, где действительно продвинулась вперёд и в каких направлениях продолжает следовать уже сформировавшимся международным тенденциям...

• Zuhair Murad смягчил привычный гламур: средиземноморское настроение, бахрома и платье в духе Мэрилин Монро

  Zuhair Murad сделал шаг в сторону от привычного вечернего гламура и представил более легкую и расслабленную коллекцию ready-to-wear на весну...

• Матье Блази устроил триумфальный спектакль для Chanel: Коко Шанель, твид и немного дерзости

  Год назад Матье Блази впервые вышел на подиум Chanel, открывая новую главу в истории легендарного дома. Теперь, спустя 12 месяцев, он вернулся в Гран-пале уже настоящим триумфатором — с коллекцией весна–лето 2027, которая стала одновременно признанием в любви Коко Шанель и заявкой на будущее...

Этим летом Дэниел Роузберри удалил приложения социальных сетей со своего телефона и отправился в автомобильное путешествие по восточному побережью США. Вернувшись в Париж, американский дизайнер начал готовиться к Нью-Йоркскому марафону, пишет WWD.

Это продолжительное состояние внутренней сосредоточенности словно нашло отражение в его весенней коллекции Schiaparelli 2027 года. На этот раз Роузберри решил вернуться к основам, представив гардероб из легко комбинируемых отдельных вещей в преимущественно монохромной гамме.

Для показа подземное пространство Carrousel du Louvre превратили в уютный подпольный бар.

Открыла шоу муза дома Мэгги Маурер в платье-смокинге, надетом задом наперёд. Силуэт был дополнительно переосмыслен с помощью корсетных деталей, подчёркивающих фигуру в форме песочных часов.

Боди отличалось драматичным глубоким декольте, а скульптурные оборки обрамляли полностью открытую спину маленького чёрного платья.

В противовес этим выверенным, почти архитектурным силуэтам Роузберри предложил более расслабленные вещи — широкие рубашки с формованными атласными вставками на груди и эластичный топ из ламинированного джерси.

Последний можно было стилизовать как с юбкой для более нарядного выхода, так и с чёрными брюками — всё зависело от настроения обладательницы.

В новой коллекции Роузберри по-своему переосмыслил традиционную английскую вышивку ришелье и спиральный трикотаж.

Клиентка Schiaparelli явно не привыкла оставаться в тени, поэтому дизайнер добавил в коллекцию несколько особенно эффектных образов. Например, костюмы с пышными оборками, которые модели носили без топов, прикрывая грудь лишь золотыми накладками на соски.

Финальные жакеты стали своеобразным реверансом основательнице дома Эльзе Скиапарелли. Роузберри использовал архивные вышивки, в том числе разноцветные растительные мотивы из её коллекции 1941 года.

После семи лет работы в Schiaparelli дизайнер признался, что почувствовал знакомое желание что-то изменить и переосмыслить. Однако после своего добровольного отказа от социальных сетей он вернулся с новым ощущением ясности и заметно более позитивным настроением.

Следите за NEWS.am STYLE на Facebook, Twitter и Instagram