• Կաշեմիրով գայլեր. միլիարդատերերն այլևս չեն ցանկանում միլիարդատիրոջ տեսք ունենալ

  Զուսպ շքեղություն։ Աննկատ հարստություն։ Ոչ մի լոգոտիպ։ Միայն որակյալ նյութեր...

• Հայկական ոճ. տոսկանական շքեղությունից մինչև համարձակ լողափային տրամադրություն

  Ամառը դեռ եռում է, իսկ հայ նորաձևության սիրահարները գիտեն, թե ինչպես գրավել ափամերձ տարածքների ուշադրությունը․․․

• Հայդի Քլումը հանգստի ժամանակ ցուցադրել է իր առավոտյան համարձակ կերպարը

  Հայդի Քլումը ակնհայտորեն չի պատրաստվում իր առավոտը ձանձրալի սկսել…

• Ինչո՞ւ են շքեղ ապրանքանիշերը ստիպված իջեցնել գները

  Այս տարվա սկզբին Demna-ի կողմից նախագծված միջին չափի Gucci Mercato կաշվե պայուսակը գարուն/ամառ 2026 հավաքածուի համար պետք է արժենար 2900 դոլար․․․

• 70-ականների ջինսերը կրկին նորաձև են. ինչ հագնել պաշտամունքային դենիմի և բոհո ոճի բլուզների հետ 2026 թվականի ամռանը

  Ռետրո ոճը վրեժխնդրությամբ է վերադառնում. այս տասնամյակը կհիշվի լայն ոտքով ջինսերի բացարձակ գերիշխանությամբ՝ աներևակայելի հարմարավետ և ունակ ակնթարթորեն նրբագեղություն հաղորդելու նույնիսկ ամենաառօրյա կերպարին․․․

• Հայկական ոճ. Ի՞նչ տեսք ունի ոճային ամառը

  Ամառը այն եղանակն է, երբ այսօր ուզում ես սպիտակ զգեստ և գլխաշոր, վաղը՝ տղամարդու վերնաշապիկ, ջինսե տաբատ և սուր արևային ակնոցներ, իսկ հաջորդ օրը դուրս ես գալիս ռետրո վանդակավոր զգեստով՝ վինտաժային տրամադրությամբ․․․

• Կոստյում՝ բրետելներով. ի՞նչ է բացահայտում Մեծ Բրիտանիայի վարչապետի զգեստապահարանի ընտրությունը նրա մասին

  Նորաձև ենթամշակույթ, 80-ականների չափազանցության ակնարկ, թե՞ ավանդույթի խորհրդանիշ․․․

• «Այն նույնիսկ չի ծածկում պտուկը». Ինֆլուենսերը ծաղրում է Քիմ Քարդաշյանի Skims միկրոսկոպիկ բոդին

  Քիմ Քարդաշյանի ապրանքանիշը պնդում է, որ հավաքածուն նախատեսված է տարբեր մարմնի տեսակների համար և հասանելի է XXS-ից մինչև 3X չափսերով․․․

18-րդ դարից ի վեր Ֆրանսիայի և Միացյալ Նահանգների միջև պարբերաբար շրջանառվել են դիվանագիտական հաղորդագրություններ: Ամերիկայի հիմնադիր հայրերը, այդ թվում՝ Բենջամին Ֆրանկլինը, Թոմաս Ջեֆերսոնը և Ջոն Ադամսը, դիվանագիտական առաքելություններ են ուղարկել իրենց գալլացի գործընկերներին, կնքել են գործարքներ և աջակցություն են փնտրել Հյուսիսային Ամերիկայի հեղափոխության համար:

Մինչ տղամարդիկ զբաղված էին բարձր հասարակության քաղաքականությամբ, կանայք ուշադիր հետևում էին իրենց անդրատլանտյան քույրերի ոճին, և ոչ ոք դա չէր անում ավելի եռանդուն, քան Դոլլի Մեդիսոնը: Առաջին տիկին դառնալուց հետո Ջեյմս Մեդիսոնի կինը վճռականորեն հրաժարվել է իր խիստ քվակերական զգեստապահարանից և ընդունել է ցածր կտրվածքով կայսերական զգեստներ՝ ընդօրինակելով Ժոզեֆինա Բոնապարտին: Նա նաև էկզոտիկ մայրցամաքային շեշտադրումներ է ավելացրել իր կերպարին, ինչպիսիք են փետուրներով և թանկարժեք քարերով զարդարված չալմաները, գրում է WWD-ն:

Իր ամուսնու նման ֆրանկոֆիլ Դոլլի Մեդիսոնը ֆրանսիական միտումների մասին իմացել է նորաձևության տիկնիկների («Պանդորա») միջոցով, որոնք պարբերաբար ուղարկվում էին Ատլանտյան օվկիանոսով՝ ցուցադրելու պարիզյան նորաձևության վերջին նորաձևությունը: Երկու դար անց, ինչ Մեդիսոնը հյուրընկալել է իր հայտնի շքեղ ընդունելությունները Սպիտակ տանը (որոնցում ներկայացված էին ֆրանսիացի խոհարարների ուտեստներ), ամերիկյան առաջին տիկնանց հարաբերությունները ֆրանսիական նորաձևության հետ ունեցել են վերելքներ և վայրէջքներ: Էլիզաբեթ Մոնրոն և Էդիթ Ուիլսոնը պաշտում էին փարիզյան ոճը, մինչդեռ շատ ուրիշներ անտարբեր էին մնում և հետևում էին իրենց սեփական նորաձևության ուղուն։

Տրանսատլանտյան սիրավեպը վերսկսվել է միայն այն ժամանակ, երբ 31-ամյա Ժակլին Քենեդին դարձել է Սպիտակ տան տանտիրուհին: Այնուամենայնիվ, այս հարաբերությունների դինամիկան քիչ է փոխվել Դոլլի Մեդիսոնի օրերից ի վեր. ֆրանսիացիները շարունակում են թելադրել նորաձևության օրակարգը և պնդել ազգային տաղանդի խթանման վրա, մինչդեռ ամերիկյան առաջին տիկնայք պետք է հավասարակշռեն փարիզյան նորաձևության հանդեպ իրենց սերը տեղական դիզայներներին աջակցելու պարտավորության հետ։

Կերպար հեռուստատեսության դարաշրջանի համար

Երիտասարդության տարիներին Ժակլին Քենեդին շատ էր ճանապարհորդում ամբողջ Եվրոպայով մեկ, տիրապետում էր ֆրանսերենին և անկեղծ սեր ուներ տեղական մշակույթի և նորաձևության նկատմամբ: 1961 թվականի հունիսին նա խնդրել է Հյուբեր դը Ժիվանշիին նախագծել զգեստապահարան իր առաջին պաշտոնական այցի համար որպես առաջին տիկին արտասահման՝ իհարկե, իր սիրելի Ֆրանսիա։

Միևնույն ժամանակ, Ջեքին անընդհատ ճնշման տակ էր ամերիկյան հասարակության կողմից՝ աջակցելու տեղական արտադրողներին։ Հետևաբար, նա դիմել է ամերիկացի դիզայներների, այդ թվում՝ Օլեգ Կասինիի, Նորման Նորելի և նյույորքյան ատելիե Շեզ Նինոնի, որպեսզի ստեղծեն այնպիսի կերպարներ, որոնք բառացիորեն կրկնօրինակում էին ֆրանսիական բարձր նորաձևության տները՝ կոթ առ կոթ։ Սակայն նրա հայտնի գլխարկները 100% ամերիկյան էին. դրանք ստեղծվել էին երիտասարդ դիզայներ Հալսթոնի կողմից։

Ֆրանսիական և ամերիկյան ոճերի միջև հավասարակշռություն պահպանելը Քենեդիի միակ մտահոգությունը չէր։ Իր հանրային կերպարին չափազանց ուշադիր լինելով՝ նա ապավինում էր վառ գույներին և մաքուր գծերին՝ ժամանակակից և հիշարժան կերպար ստեղծելու համար։

Փամելա Գոլբինը՝ նորաձևության պատմաբանը և Փարիզի դեկորատիվ արվեստի թանգարանի նորաձևության և տեքստիլի բաժնի նախկին գլխավոր վարիչը, նշում է, որ Քենեդին դարձել է առաջին տիկին այն ժամանակ, երբ հեռուստատեսությունը խորապես արմատավորվել էր միլիոնավոր մարդկանց կյանքում, ուստի տեսողական ուղերձը պետք է լիներ պայծառ, պարզ և հզոր։

Նա նշում է, որ Ջեքին սուր զգացողություն ուներ հագուստի լեզվի նկատմամբ և կարողանում էր իր հանդերձանքի միջոցով փոխանցել մոդեռնիզմի ոգին, որը իր ամուսինը բերել էր քաղաքական ասպարեզ։ Նյու Յորքի նորաձևության տեխնոլոգիական ինստիտուտի (FIT) թանգարանի տնօրեն և գլխավոր վարիչ Վալերի Սթիլը հավելում է, որ Քենեդին, ինչպես Եղիսաբեթ II թագուհին, կարողանում էր անմիջապես առանձնանալ ամբոխի մեջ՝ շնորհիվ համարձակ գույների և պարզ ուրվագծերի։

«Տիկին Քենեդին հիանալի էր այս հարցում։ Հնդկաստան կատարած այցի ժամանակ նա կրում էր վառ, ավանդական հնդկական գույներ։ Նա հասկանում էր, որ եթե դուք ընտրեք հարուստ երանգ և պարզ կտրվածք, մարդիկ անմիջապես կճանաչեն, թե ով եք դուք։ Սա «նորաձևության հարց է հեռվից»՝ ինչպես է պատկերը կարդացվում լուսանկարներում։ Կոստյումի նշանաբանությունը պետք է լինի չափազանց պարզ», - բացատրում է Սթիլը։

Պամելա Գոլբինը համաձայն է, որ Քենեդին հաջողությամբ համատեղել է ֆրանսիական և ամերիկյան ոճերը։ Այնուամենայնիվ, նա միակը չէր, ով օգտագործում էր այս տեխնիկան։ Կլոդ Պոմպիդուն՝ Ֆրանսիայի նախագահ Ժորժ Պոմպիդուի (1969–1974) կինը, ուներ նմանատիպ էներգիա։

«Հենց նրա հետ էր, որ Ֆրանսիան լիովին մեկնարկեց նորաձևության դիվանագիտության հարթակը»։ Նրա զգեստապահարանը արտացոլում էր հետպատերազմյան Ֆրանսիայի ավանգարդ ոգին։ Նա բարձրակարգ ոճը ընտրեց ժամանակի երիտասարդ դիզայներներից՝ Իվ Սեն Լորանից, Պիեռ Կարդենից և Անդրե Կուրժից, և հաստատեց նորաձևությունը որպես տեսողական լեզու օգտագործելու հայեցակարգը՝ իր ամուսնու քաղաքական գաղափարները փոխանցելու համար: Հետագա բոլոր Ֆրանսիայի առաջին տիկնայք շարունակեցին այս ավանդույթը», - նշում է Գոլբինը։

Ֆրանսիական դրոշի ներքո

Ժակլին Քենեդիից հետո Նենսի Ռեյգանը և Մելանյա Թրամփը պահպանել են ֆրանսիական նորաձևության սերը, թեև ավելի փոքր չափով: Ռեյգանը, բացի իր կալիֆոռնիացի սիրելիներից՝ Ջեյմս Գալանոսից և Ադոլֆոյից, կրում էր Chanel, Yves Saint Laurent և Valentino:

Մելանիա Թրամփը հաճախ է ընտրում Christian Dior-ը պաշտոնական միջոցառումների համար: Թագավոր Չարլզ III-ի և թագուհի Կամիլայի հետ Սպիտակ տանը կայացած պետական ընթրիքի ժամանակ նա հագել էր Ջոնաթան Անդերսոնի կուտյուր հավաքածուից մինչև հատակը հասնող նուրբ վարդագույն մետաքսե զգեստ: Նրան հաճախ են տեսնում նաև Louis Vuitton և Givenchy հագուստներով, իսկ Մելանիայի ոճաբանը ֆրանսիացի Էրվե Պիեռն է:

Ի տարբերություն իրենց ամերիկացի գործընկերների, Ֆրանսիայի առաջին տիկնայք գրեթե բացարձակ հավատարմություն են ցուցաբերում տեղական ապրանքանիշերին:

«Նորաձևությունն ու շքեղությունը Ֆրանսիայի տնտեսության ամենակարևոր ոլորտներն են՝ թե՛ խորհրդանշական, թե՛ ֆինանսական առումով: Առաջին տիկնայք ձգտում են անձամբ առաջ մղել այս ոլորտը», - նշում է Էլիզաբեթ Պինոն, Reuters-ի քաղաքական լրագրող և «Քաղաքական գործիչների զգեստապահարանը» (Le Vestiaire des Politiques) գրքի համահեղինակ:

Ֆրանսիայի յուրաքանչյուր առաջին տիկին ունեցել է իր սիրելիները: Բրիջիտ Մակրոնը նախընտրում է Louis Vuitton-ը և ընկերուհի է տան ստեղծագործական տնօրեն Նիկոլա Ժեսկիերի հետ, ինչպես նաև կրում է Balmain և Alexandre Vauthier: Կարլա Բրունի-Սարկոզիի զգեստապահարանը լի էր Dior, Chanel և Christian Louboutin կոշիկներով: Բերնադետ Շիրակը, իր իշխանության առաջին օրերից ի վեր, կրում էր բացառապես Chanel և Dior (այն ժամանակ գլխավորում էր Ջոն Գալիանոն): Հենց նա էր, որ արքայադուստր Դիանային նվիրել է Lady Dior պայուսակը, որը հետագայում դարձել է խորհրդանշական, քանի որ բրիտանական թագավորական ընտանիքը անընդհատ կրում էր այն բոլոր գույներով։

Երբ Ֆրանսիայի առաջին տիկինը ընտրում է օտարերկրյա դիզայների, դա անմիջապես սկանդալի է վերածվում: Էլիզաբեթ Պինոն հիշում է Նիկոլա Սարկոզիի նախկին կնոջ՝ Սեսիլիա Ատիասի կողմից 2007 թվականի մայիսին նրա երդմնակալության ժամանակ առաջացած վեճը: Նա կրում էր միլանյան Prada ապրանքանիշի շամպայնի գույնի մետաքսե զգեստ: Սա այնքան անսովոր էր Ելիսեյան պալատի համար, որ մամուլը շաբաթներ շարունակ քննարկում էր ընտրությունը: Սակայն, Սարկոզիները նույն թվականին ամուսնալուծվեցին, ուստի ազգային նորաձևության շահերը, կարծես, Սեսիլիայի ամենաքիչ մտահոգությունն էին:

Նորաձևության տարբեր լեզուները

Էլիզաբեթ Պինոն կարծում է, որ ամերիկացի առաջին տիկնայք ավելի ճկուն են դիվանագիտության հարցերում. «Երբ Մելանյա Թրամփը գալիս է Ֆրանսիա, նա հարգանքի տուրք է մատուցում իր տանտերերին և կրում Dior: Ֆրանսիացի կանայք, սակայն, միշտ կենտրոնացած են իրենց սեփական շքեղ ապրանքների գովազդի վրա»: Միշել Օբաման, մինչդեռ, նորաձևության լեզուն հասցրել է բոլորովին նոր մակարդակի։ Որպես առաջին տիկին, նա կենտրոնացել է երիտասարդ, անկախ ամերիկացի դիզայներների, հաճախ ներգաղթյալների կամ գունավոր մարդկանց, առաջ մղելու վրա։

«Շատ առաջին տիկնայք, այդ թվում՝ Հիլարի Քլինթոնը, կարևոր ընդունելությունների համար ընտրում էին փորձված և ճշմարիտ ամերիկյան դասականներ, ինչպիսին է Օսկար դե լա Ռենտան։ Սակայն Միշել Օբամայի մոտեցումը շատ ավելի օրիգինալ և կարևոր էր ոլորտի համար։ Նա ստվերից դուրս բերեց քիչ հայտնի, տաղանդավոր դիզայներներին», - նշում է Վալերի Սթիլը։ Սթիլը հիշում է Բարաք Օբամայի երդմնակալության արարողությունը 2009 թվականի հունվարին, երբ առաջին տիկինը ներկայացավ կուբացի ներգաղթյալ Իզաբել Տոլեդոյի կողմից նախագծված ոսկեգույն դեղին համույթով։ «Դա ապշեցուցիչ էր։ Իզաբելը հանճար էր, բայց քչերը գիտեին նրան։ Ավելի ուշ մենք այդ զգեստը ցուցադրեցինք FIT թանգարանում, և ցուցահանդեսը հսկայական գծեր գծեց»։ Այդ երեկոյան, պարահանդեսի ժամանակ, Միշելը փայլեց մեկ այլ երիտասարդ տաղանդի՝ Ջեյսոն Վուի զգեստով։

Նենսի Ռեյգանը իր պարտականությունը երկրի նկատմամբ կատարեց այլ կերպ։ Ծագումով Կալիֆոռնիայից, նա ակտիվորեն աջակցում էր տեղացի նորաձևության դիզայներներին։ Ավելին, հենց նրա շնորհիվ էր, որ կարմիր գույնը, որը մեկ դարից ավելի Արևմուտքում կապված էր կոմունիզմի հետ, ամուր արմատավորվեց Հանրապետական կուսակցությունում՝ պարզապես այն պատճառով, որ Նենսին այն անընդհատ կրում էր։

Չնայած այս ոչ վերբալ ազդանշանների կարևորությանը, Վալերի Սթիլը ընդունում է, որ հագուստի միջոցով դիվանագիտական հաղորդագրությունները միշտ չէ, որ կարդացվում են բոլորի կողմից և միշտ չէ, որ այնպես են նախատեսված, ինչպես սկզբնապես նախատեսված էր։ «Հագուստը հաղորդակցման ամենապարզ ձևերից մեկն է, բայց մենք երբեք հաստատ չգիտենք, թե իրականում որքանով է հաղորդագրությունը հասնում։ Երբ Միշել Օբաման հագավ Իզաբել Տոլեդոյի զգեստ, որպես նորաձևության պատմաբան, ես ոգևորվեցի։ Բայց միջին մարդը, հավանաբար, պարզապես մտածեց. «Ո՞վ է սա» կամ «Ի՜նչ տարօրինակ գույն»։ Երբ մարդիկ ինձ ասում են, որ նորաձևությունը լեզու է, ես միշտ պատասխանում եմ, որ այն ավելի շատ երաժշտության է նման։ Այն ստեղծում է որոշակի տրամադրություն, բայց հազվադեպ է ուղղակիորեն արտահայտվում»։

Հետևեք NEWS.am STYLE-ին Facebook-ում, Twitter-ում և Instagram-ում