• Необычный выбор Роджера Федерера: теннисная легенда появился в самых обсуждаемых часах  Rolex

  Роджер Федерер умеет эффектно появляться не только на теннисном корте. На церемонии в честь своего включения в Зал славы тенниса спортсмен выбрал необычный Rolex, моментально привлекший внимание поклонников высокой часовой механики...

• Швейцарский эксклюзив для OpenAI: почему часы Сэма Альтмана уже называют новым символом статуса  

  В Кремниевой долине существует немало способов продемонстрировать свой статус. Дом с видом на залив Сан-Франциско, Cybertruck — и, конечно, дорогие часы, которые давно стали неотъемлемым атрибутом влиятельных людей самых разных отраслей, пишет WSJ...

• Patek Philippe откроет в Милане свою самую масштабную часовую выставку в истории

  В мире предметов роскоши иммерсивные мероприятия становятся главным трендом, и часовые бренды трактуют этот концепт по-своему. Выходя за рамки простой демонстрации часов, часовые дома устраивают всё...

• Rolex остается на вершине вторичного рынка, но конкуренты наступают на пятки

  Эпоха безумного ажиотажа на вторичном часовом рынке постепенно уходит в прошлое. По данным нового отчета онлайн-платформы Chrono24, доля продаж Rolex снизилась до 30,5%, хотя во время пандемического пика в 2022 году этот показатель достигал 44%. Фактически бренд вернулся к своим доковидным позициям, пишет Robb Report...

• 5 самых желанных женских часов 2026 года по версии CNN

  Определить, чего именно женщины хотят от идеальных часов — задача не менее сложная, чем разгадать тайны моды. Прошедшая в Женеве выставка Watches & Wonders 2026 показала, что часовая индустрия окончательно отказалась от устаревшего принципа «уменьши размер и покрась в розовый» (shrink and pink)...

• Louis Vuitton представил сложнейшие карманные часы в истории La Fabrique du Temps

  Созданные как дань уважения исторической философии бренда — «Искусству путешествий» (Art of Travel), часы полностью лишены традиционных стрелок на циферблате. Вместо них перед зрителем разворачивается завораживающий миниатюрный театр, на создание которого ушли сотни часов ручной гравировки и эмалирования...

• На высоте 3020 метров: Rolex открыл самый высокогорный бутик в мире, но купить часы там все равно не получится  

  Rolex открыла, пожалуй, самый необычный бутик в своей истории. Он максимально далек от роскошных торговых улиц, которые обычно ассоциируются с розничной империей швейцарского часового гиганта. Расположенный на высоте 3 020 метров над уровнем моря на вершине горы Титлис в Центральной Швейцарии, этот магазин официально признан самым высокогорным бутиком бренда в мире...

• Rolex повторно поднимает цены в расчете на ультрабогатых  

  Компания Rolex второй раз за текущий год повысила розничные цены на свои модели из золота, ориентируясь на рынок ультрабогатых потребителей, которых совершенно не беспокоит нынешний экономический климат..

Часы Cartier Crash, когда-то считавшиеся не более чем курьёзом в часовом мире, сегодня бьют рекорды на аукционах и полностью перекраивают рынок винтажного люкса, пишет Financial Times.

Когда эти часы, созданные в лондонском филиале Cartier, впервые увидели свет в 1967 году, они выглядели так, будто их спроектировал сам Сальвадор Дали, а затем оставил плавиться на солнце прямо на запястье владельца. Это были идеальные «бунтарские» часы для эпохи «свингующего Лондона». Однако для своего времени они оказались слишком радикальными и психоделическими: в 1960-х, 70-х и 80-х годах их продали в мизерном количестве.

Десятилетиями коллекционеры игнорировали этот шедевр. Массовый рынок лихорадочно скупал стальные спортивные часы. Crash же был их полным антиподом. Это последние часы на планете, которые вы взяли бы с собой в горы, на дайвинг, лыжный курорт или тем более на Луну. Их единственной целью было воплощение чистой красоты. Потребовалось почти 60 лет, чтобы маятник моды наконец качнулся в сторону Crash.

Хроника ценового безумия

Первые тектонические сдвиги произошли чуть более четырех лет назад, когда специализированный американский аукционный сайт Loupe This пустил с молотка оригинальный London Crash 1960-х годов за $1,5 млн (приставка London важна — эти модели ценятся гораздо выше более поздних версий, сделанных в Париже). Тогда это посчитали аномалией. Но весной 2026 года аукционный рынок буквально сошёл с ума, а цены окончательно оторвались от реальности.

1. Апрель 2026 года, Sotheby’s в Гонконге: поздняя модель London Crash 1987 года уходит почти за $2 млн, установив мировой рекорд.
2. Спустя всего две недели, Christie’s в Женеве: еще более поздний London Crash 1990 года продается за сумму, которая при конвертации в доллары США едва перешагнула отметку в $2 млн, обновив рекорд.

Мир официально признал: London Crash теперь стоит два миллиона долларов. Как только молоток аукциониста опустился в Гонконге, дилеры винтажных часов по всему миру мгновенно бросились переписывать ценники на весь свой ассортимент Cartier.

Директор по стилю и наследию Cartier Пьер Райнеро подтверждает этот тренд. По его словам, дилеры, которые еще недавно продавали скромные женские модели Tank LC за €3 000, теперь требуют за них от €8 000 до €14 000: «Если пройтись мимо витрин, можно заметить, что цены выросли в 3–4 раза по сравнению с тем, что было год или даже полгода назад».

Как Cartier вернул себе корону

Нынешняя «лихорадка Cartier» зародилась ещё в 2016 году, когда бренд решил вернуться к своим истокам — элегантным часам в фигурных (то есть не круглых) корпусах.

В первые пятнадцать лет XXI века Cartier заметно сдал позиции в часовом искусстве, ввязавшись в навязанную индустрией «гонку усложнений». Бренд выпускал турбийоны, вечные календари, астрономические индикаторы — часы, которые были великолепно сделаны, но которые никто не хотел носить. Покупатели всегда ценили Cartier за элегантность, а не за сложнейшую инженерию. Вторичный рынок чутко реагировал на эту путаницу: цены на винтажный Cartier, за редким исключением, стагнировали.

Катализатором возвращения к величию, как ни странно, стали худшие часы, которые когда-либо выпускал дом — дайверские Cartier Diver 2014 года. Сами по себе они были отличным продуктом, но в них совершенно не было ДНК бренда. В 2016 году Йохан Руперт, глава концерна Richemont (владельца Cartier), вмешался в ситуацию. Под руководством нового генерального директора Сирила Виньерона бренд вспомнил о своей культурной идентичности и вернул фокус на собственные иконы: Tank, Santos, Panthère, Cloche и Crash.

Кроме того, Руперт пошел на один из самых радикальных шагов в истории часового маркетинга: он выделил около €500 млн на обратный выкуп нераспроданных остатков у дилеров. Стратегия оказалась гениальной. Она предотвратила наводнение вторичного рынка стоковыми часами с огромными скидками, защитив престиж бренда и его остаточную стоимость.

В 2017 году перезапуск линейки Panthère закрепили чувственным рекламным роликом режиссера Софии Копполы под хит Донны Саммер «I Feel Love». Посыл был очевиден: это Cartier, но это больше не часы вашей бабушки.

Лопнувший стальной пузырь и новая аудитория

Модному дому также подыграла смена климата среди коллекционеров. Целое десятилетие рынок находился в состоянии спекулятивного безумия вокруг определенных моделей стальных спортивных часов (в первую очередь от Rolex и Patek Philippe), которые перепродавались в разы дороже розничной цены. В 2021 году этот пузырь начал стремительно сдуваться. Настоящие энтузиасты просто устали от банальных «трофеев» и культуры быстрой перепродажи, напоминавшей криптовалютный рынок. И тут их встретил вовремя перегруппировавшийся Cartier.

«Cartier процветает, потому что клиенты ценят верность традициям. Его дизайн узнаваем мгновенно», — отмечает нынешний генеральный директор бренда Луи Ферла.

Это подтверждают сухие цифры отчета Morgan Stanley и LuxeConsult. В 2017 году Cartier плелся позади Rolex, Omega и Patek с долей рынка всего 5,6%. Сегодня бренд занимает второе место в мире после Rolex с долей около 8,7% на существенно выросшем рынке.

Эффект Тейлор Свифт и поколение Z

Когда Тейлор Свифт объявила о своей помолвке, часы Cartier Santos на её запястье обсуждали не меньше, чем само помолвочное кольцо. Спустя пару месяцев Bloomberg безапелляционно заявил: «Cartier стал Ролексом для поколения Z благодаря Тейлор Свифт».

Яркий представитель новой волны коллекционеров — 36-летняя Бринн Уоллнер, ведущий часовой инфлюэнсер Америки и основательница платформы Dimepiece. Она пришла в часовую индустрию всего шесть лет назад из копирайтинга. Ее первой покупкой стали именно Cartier, а сам процесс выбора документировал американский Vogue.

«Возможность прикоснуться к легендарному люксовому бренду за вменяемые деньги — это идеальное попадание в цель», — говорит Уоллнер, напоминая, что большинство часовых брендов сегодня практически уничтожили свой ценовой сегмент «до $5 000».

Разумеется, бренд подпитывается мощнейшим коммерческим топливом нашего времени — поддержкой селебрити. Модель Crash сегодня носит весь срез современной элиты: от музыкантов Tyler, the Creator, Bad Bunny и Jay-Z до Ким Кардашьян, Крис Дженнер и легенды НФЛ Тома Брэди.

При этом Бринн Уоллнер категорически не согласна с тем, что «крутизна» Cartier — это какое-то новое веяние:

«Посмотрите на первый эшелон звезд 50-летней давности. Ален Делон, Мухаммед Али, Энди Уорхол, Джеки Кеннеди, принцесса Монако Грейс и принцесса Диана — все они носили Cartier задолго до того, как знаменитые запястья превратились в рекламные площади. Они выбирали этот бренд сами. И если уж он был хорош для них, то для нас и подавно».

Следите за NEWS.am STYLE на Facebook, Twitter и Instagram