• Ռոջեր Ֆեդերերի անսովոր ընտրությունը. թենիսի լեգենդը կրում է Rolex-ի ամենաքննարկվող ժամացույցը  

  Ռոջեր Ֆեդերերը կարողանում է էֆեկտիվ հայտնվել ոչ միայն թենիսի կորտում. Թենիսի փառքի սրահ ընդունվելիս մարզիկն ընտրել է անսովոր Rolex, որը անմիջապես գրավել է ժամացույցագործության սիրահարների ուշադրությունը...

• Շվեյցարական էքսկլյուզիվ՝ OpenAI-ի համար. ինչու են Սեմ Ալթմանի ժամացույցն անվանում կարգավիճակի նոր խորհրդանիշ

  Սիլիկոնյան հովտում սեփական դիրքն ընդգծելու բազմաթիվ եղանակներ կան՝ Սան Ֆրանցիսկոյի ծոցին նայող առանձնատուն, Cybertruck և, իհարկե, թանկարժեք ժամացույցներ։ Վերջիններս վաղուց դարձել են տարբեր ոլորտների ազդեցիկ մարդկանց անբաժանելի մասը, գրում է WSJ-ը...

• Patek Philippe-ը Միլանում կբացի իր ամենամեծ ժամացույցների ցուցահանդեսը  

  Լյուքս դասի աշխարհում ընկղմվող փորձառությունները դառնում են հիմնական միտում, և ժամացույցների ապրանքանիշերը իրենց սեփական մեկնաբանություններն են տալիս այս հայեցակարգին: Ժամացույցների պարզապես ցուցադրությունից այն կողմ, ժամացույցների տները կազմակերպում են ամեն ինչ...

• Rolex-ը մնում է երկրորդական ժամացույցների շուկայի առաջատարը, սակայն մրցակիցները հետևում են նրան  

  Երկրորդական ժամացույցների շուկայում խելահեղ ոգևորության դարաշրջանը աստիճանաբար մարում է: Chrono24 առցանց հարթակի նոր զեկույցի համաձայն՝ Rolex-ի վաճառքի բաժինը նվազել է մինչև 30.5%, 2022 թվականի համավարակի գագաթնակետի 44%-ի համեմատ: Robb Report-ի տվյալներով՝ ապրանքանիշը գործնականում վերադարձել է իր նախակովիդյան դիրքին...

• 2026 թվականի 5 ամենացանկալի կանացի ժամացույցները ըստ CNN-ի

  Կանանց կատարյալ ժամացույցից ցանկալիի որոշումը ոչ պակաս դժվար է, քան նորաձևության գաղտնիքների բացահայտումը…

• Louis Vuitton-ը ներկայացրել է La Fabrique du Temps-ի պատմության մեջ ամենաբարդ գրպանի ժամացույցը  

  Ստեղծված որպես ապրանքանիշի պատմական փիլիսոփայության՝ «Ճանապարհորդության արվեստի» հարգանքի տուրք՝ ժամացույցը լիովին զուրկ է ցուցատախտակի վրա գտնվող ավանդական սլաքներից...

• 3020 մետր բարձրության վրա. Rolex-ը բացել է աշխարհի ամենաբարձրլեռնային խանութը, բայց այնտեղ ժամացույցներ գնել չի ստացվի  

  Rolex-ը բացել է իր պատմության մեջ, թերևս, ամենաանսովոր խանութը: Այն հնարավորինս հեռու է շվեյցարական ժամացույցների հսկայի մանրածախ կայսրության հետ կապված շքեղ առևտրի փողոցներից: Գտնվելով Կենտրոնական Շվեյցարիայի Տիտլիս լեռան գագաթին՝ ծովի մակարդակից 3020 մետր բարձրության վրա, այս խանութը պաշտոնապես ապրանքանիշի ամենաբարձր խանութն է աշխարհում...

• Rolex-ը կրկին բարձրացնում է գները՝ հույսը դնելով գերհարուստների վրա  

  Այս տարի երկրորդ անգամ Rolex-ը բարձրացրել է իր ոսկեգույն մոդելների մանրածախ գները՝ թիրախավորելով գերհարուստ սպառողների շուկան, որոնք բացարձակապես չեն անհանգստանում ներկայիս տնտեսական կլիմայից: Hypebeast-ի տվյալներով՝ 2026 թվականի կեսերին նախատեսված այս ագրեսիվ գների բարձրացումը լիովին համապատասխանում է ապրանքանիշի գլոբալ ռազմավարությանը՝ բարձրացնելու իր ամենաէքսկլյուզիվ առաջարկների կարգավիճակը...

Cartier Crash ժամացույցը, որը մի ժամանակ համարվում էր ժամացույցների արտադրության հետաքրքրաշարժ իր, այժմ գերազանցում է աճուրդի ռեկորդները և ամբողջությամբ վերաձևավորում վինտաժային շքեղության շուկան, հաղորդում է Financial Times-ը։

Երբ Cartier-ի լոնդոնյան մասնաճյուղում ստեղծված այս ժամացույցը առաջին անգամ ցուցադրվեց 1967 թվականին, թվում էր, թե Սալվադոր Դալին ինքն էր այն նախագծել, ապա թողել էր արևի տակ հալվելու իր տիրոջ դաստակի վրա։ Այն կատարյալ «ապստամբ» ժամացույց էր «Swinging London» դարաշրջանի համար։ Սակայն այն չափազանց արմատական ​​էր իր ժամանակի համար. այն վաճառվում էր չնչին քանակությամբ 1960-ական, 70-ական և 80-ական թվականներին։

Տասնամյակներ շարունակ հավաքորդները անտեսում էին այս գլուխգործոցը։ Զանգվածային շուկան խելագարորեն գնում էր պողպատե սպորտային ժամացույցներ։ Crash-ը, սակայն, բոլորովին հակառակն էր։ Սա մոլորակի վրա վերջին ժամացույցն է, որը դուք կտանեիք ձեզ հետ լեռներ, սուզվելու, դահուկավազքի կամ նույնիսկ լուսին։ Դրա միակ նպատակը մաքուր գեղեցկությունը մարմնավորելն էր։ Մոտ 60 տարի պահանջվեց, որպեսզի նորաձևության ճոճանակը վերջապես պտտվեր Crash-ի ուղղությամբ։

Գնային խելագարության քրոնիկ

Առաջին տեկտոնական տեղաշարժերը տեղի ունեցան ընդամենը չորս տարի առաջ, երբ մասնագիտացված ամերիկյան աճուրդի կայքը՝ Loupe This-ը, աճուրդի հանեց 1960-ականների London Crash-ի օրիգինալ մոդելը 1.5 միլիոն դոլարով («Լոնդոնյան» մասը կարևոր է. այս մոդելները շատ ավելի բարձր են գնահատվում, քան Փարիզում արտադրված ավելի ուշ տարբերակները): Այդ ժամանակ դա համարվում էր անոմալիա: Սակայն 2026 թվականի գարնանը աճուրդի շուկան բառացիորեն խելագարվեց, և գները լիովին կորցրեցին կապը իրականության հետ:

2026 թվականի ապրիլ, Sotheby's-ը Հոնկոնգում. 1987 թվականի վերջի London Crash մոդելը վաճառվեց գրեթե 2 միլիոն դոլարով՝ սահմանելով համաշխարհային ռեկորդ: Ընդամենը երկու շաբաթ անց, Ժնևի Christie's-ում, 1990 թվականի London Crash-ի ավելի ուշ շրջանի մոդելը վաճառվեց այնպիսի գնով, որը, ԱՄՆ դոլարի վերածվելիս, հազիվ գերազանցեց 2 միլիոն դոլարի նշագիծը՝ սահմանելով նոր ռեկորդ:

Աշխարհը պաշտոնապես ընդունել է. London Crash-ը այժմ արժե երկու միլիոն դոլար: Հենց որ աճուրդավարի մուրճը ընկավ Հոնկոնգում, աշխարհի տարբեր ծայրերում գտնվող վինտաժային ժամացույցների վաճառողները անմիջապես շտապեցին վերաշարադրել իրենց ամբողջ Cartier հավաքածուի գնապիտակները։

Cartier-ի ոճի և ժառանգության տնօրեն Պիեռ Ռայներոն հաստատում է այս միտումը։ Նրա խոսքով՝ վաճառողները, որոնք վերջերս վաճառել էին համեստ կանացի Tank LC մոդելներ 3000 եվրոյով, այժմ դրանց համար պահանջում են 8000-ից մինչև 14000 եվրո. «Եթե անցնեք ցուցափեղկերի կողքով, կնկատեք, որ գները մեկ տարվա կամ նույնիսկ վեց ամիս առաջվա համեմատ աճել են երեքից չորս անգամ»։

Ինչպես Cartier-ը վերադարձրեց իր թագը

Ընթացիկ «Cartier տենդը» սկսվել է դեռևս 2016 թվականին, երբ ապրանքանիշը որոշեց վերադառնալ իր արմատներին՝ էլեգանտ ժամացույցներին՝ կոր (այսինքն՝ ոչ կլոր) պատյաններով։

21-րդ դարի առաջին տասնհինգ տարիների ընթացքում Cartier-ը նկատելիորեն զիջեց ժամացույցների արտադրության ոլորտում՝ խրվելով արդյունաբերության կողմից պարտադրված «բարդությունների մրցավազքում»։ Ապրանքանիշը արտադրում էր տուրբիյոններ, հավերժական օրացույցներ, աստղագիտական ​​​​ցուցադրումներ՝ ժամացույցներ, որոնք գեղեցիկ կերպով էին պատրաստված, բայց ոչ ոք չէր ուզում դրանք կրել: Գնորդները միշտ գնահատում էին Cartier-ը իր նրբագեղության, այլ ոչ թե բարդ ինժեներիայի համար: Երկրորդային շուկան զգայունորեն արձագանքեց այս խառնաշփոթին. վինտաժային Cartier-ի գները, հազվադեպ բացառություններով, լճացան։

Այս վերադարձի մեծության կատալիզատորը, տարօրինակ կերպով, տան կողմից երբևէ արտադրված ամենավատ ժամացույցն էր՝ 2014 թվականի Cartier Diver-ը: Չնայած դրանք ինքնին գերազանց արտադրանք էին, դրանք չունեին ապրանքանիշի ԴՆԹ-ն: 2016 թվականին միջամտեց Richemont խմբի (Cartier-ի սեփականատեր) ղեկավար Յոհան Ռուպերտը: Նոր գործադիր տնօրեն Սիրիլ Վիգներոնի ղեկավարությամբ ապրանքանիշը վերակենդանացրեց իր մշակութային ինքնությունը և վերադարձրեց ուշադրությունը իր ստորագրության խորհրդանիշներին՝ Tank-ին, Santos-ին, Panthère-ին, Cloche-ին և Crash-ին։

Ավելին, Ռուպերտը ձեռնարկեց ժամացույցների մարքեթինգի պատմության մեջ ամենաարմատական ​​​​քայլերից մեկը. նա մոտ 500 միլիոն եվրո հատկացրեց դիլերներից չվաճառված բաժնետոմսերը հետ գնելու համար: Ռազմավարությունը հնարամիտ էր: Այն կանխեց երկրորդային շուկայի ողողումը խիստ զեղչված ժամացույցներով՝ պաշտպանելով ապրանքանիշի հեղինակությունը և մնացորդային արժեքը։

2017 թվականին Panthère շարքի վերագործարկումը նշվեց Սոֆիա Կոպպոլայի ռեժիսորությամբ զգայական գովազդով, որի հիմքում Դոննա Սամմերի «Ես զգում եմ սեր» հիթն էր։ Հաղորդագրությունը հստակ էր. սա Cartier է, բայց այլևս ձեր տատիկի ժամացույցը չէ։

Պողպատե պղպջակի պայթելը և նոր լսարանը

Նորաձևության տանը նաև օգնեց հավաքորդների շրջանում փոփոխվող մթնոլորտը։ Մեկ տասնամյակ շարունակ շուկան գտնվում էր որոշակի պողպատե սպորտային ժամացույցների (հիմնականում Rolex և Patek Philippe) շուրջ սպեկուլյատիվ խելագարության մեջ, որոնք վերավաճառվում էին իրենց մանրածախ գնից մի քանի անգամ բարձր գնով։ 2021 թվականին այս պղպջակը սկսեց արագորեն փչանալ։ Իսկական սիրահարները պարզապես հոգնել էին բանալ «գավաթներից» և արագ վերավաճառքի մշակույթից, որը հիշեցնում էր կրիպտոարժույթների շուկան։ Եվ հետո Cartier-ի ժամանակին վերախմբավորումը հանդիպեց նրանց։

«Cartier-ը ծաղկում է, քանի որ հաճախորդները գնահատում են ավանդույթների նկատմամբ հավատարմությունը: Դրա դիզայնը անմիջապես ճանաչելի է», - նշում է ապրանքանիշի ներկայիս գործադիր տնօրեն Լուի Ֆերլան։

Սա հաստատվում է Morgan Stanley-ի և LuxeConsult-ի զեկույցի հում թվերով: 2017 թվականին Cartier-ը շուկայական մասնաբաժնով ընդամենը 5.6% էր զիջում Rolex-ին, Omega-ին և Patek-ին:

Մեկ ապրանքանիշ աշխարհում երկրորդն է Rolex-ից հետո՝ մոտավորապես 8.7% մասնաբաժնով զգալիորեն աճող շուկայում։

Թեյլոր Սվիֆթի էֆեկտը և Z սերունդը

Երբ Թեյլոր Սվիֆթը հայտարարեց իր նշանադրության մասին, նրա դաստակի Cartier Santos ժամացույցը նույնքան քննարկման թեմա էր, որքան նշանադրության մատանին։ Մի քանի ամիս անց Bloomberg-ը կտրականապես հայտարարեց. «Cartier-ը դարձել է Z սերնդի Rolex-ը՝ շնորհիվ Թեյլոր Սվիֆթի»։

Կոլեկցիոներների նոր ալիքի ականավոր ներկայացուցիչը 36-ամյա Բրին Ուոլներն է՝ Ամերիկայի առաջատար ժամացույցների ազդեցիկ անձնավորությունը և Dimepiece հարթակի հիմնադիրը։ Նա ժամացույցների արդյունաբերություն է մտել ընդամենը վեց տարի առաջ՝ տեքստերի հեղինակության ոլորտում կարիերայից։ Նրա առաջին գնումը Cartier էր, և նրա ընտրության գործընթացը փաստաթղթավորվել է American Vogue-ի կողմից։

«Հնարավորությունը՝ ծանոթանալու պաշտամունքային շքեղ ապրանքանիշին մատչելի գնով, կատարյալ համապատասխանում է», - ասում է Ուոլները՝ նշելով, որ այսօր ժամացույցների ապրանքանիշերի մեծ մասը գործնականում ոչնչացրել է իրենց 5000 դոլարից ցածր գնային սահմանը։

Բնականաբար, ապրանքանիշը սնուցվում է մեր ժամանակների ամենահզոր առևտրային վառելիքով՝ հայտնիների հովանավորությամբ։ Crash մոդելն այժմ կրում է ժամանակակից էլիտայի մի հատված՝ երաժիշտներ Թայլերից, Creator-ից, Bad Bunny-ից և Jay-Z-ից մինչև Քիմ Քարդաշյան, Քրիս Ջեններ և NFL լեգենդ Թոմ Բրեդի։

Միևնույն ժամանակ, Բրին Ուոլները կտրականապես համաձայն չէ, որ Cartier-ի ինչ-որ նոր «սառը» միտում է.

«Նայեք 50 տարի առաջվա աստղերին»։ Ալեն Դելոնը, Մուհամմադ Ալին, Էնդի Ուորհոլը, Ջեքի Քենեդին, Մոնակոյի արքայադուստր Գրեյսը և արքայադուստր Դիանան բոլորը կրում էին Cartier շատ ավելի վաղ, քան իրենց հայտնի դաստակները դառնային գովազդային տարածք։ Նրանք իրենք էին ընտրում ապրանքանիշը։ Եվ եթե դա լավ էր նրանց համար, ապա մեզ համար էլ ավելի լավ էր»։

Հետևեք NEWS.am STYLE-ին Facebook-ում, Twitter-ում և Instagram-ում