• Zuhair Murad смягчил привычный гламур: средиземноморское настроение, бахрома и платье в духе Мэрилин Монро

  Zuhair Murad сделал шаг в сторону от привычного вечернего гламура и представил более легкую и расслабленную коллекцию ready-to-wear на весну...

• Матье Блази устроил триумфальный спектакль для Chanel: Коко Шанель, твид и немного дерзости

  Год назад Матье Блази впервые вышел на подиум Chanel, открывая новую главу в истории легендарного дома. Теперь, спустя 12 месяцев, он вернулся в Гран-пале уже настоящим триумфатором — с коллекцией весна–лето 2027, которая стала одновременно признанием в любви Коко Шанель и заявкой на будущее...

• Эли Сааб возвращает культовую эстетику 2000-х — и готовит громкую коллаборацию с H&M

  Именно платье Эли Сааба, в котором Холли Берри появилась на красной дорожке «Оскара» в 2002 году, вошло в историю и превратило ливанского дизайнера в имя, известное всему миру. Теперь Сааб возвращается к своей легендарной эстетике начала 2000-х...

• Miu Miu и New Balance снова вместе: Париж увидел кроссовки будущего  

  Miu Miu представил на Неделе моды в Париже сразу две новые коллаборации. Пятый год партнерства с New Balance ознаменовался премьерой новой версии кроссовок RC150 — переосмысленной модели в стиле гоночной обуви...

• Дита фон Тиз покорила Париж: Кристиан Лубутен превратил культовые туфли в театральную сенсацию  

  Спектакль получил название «Вечная молодость» и был посвящен культовым туфлям La Pigalle, впервые представленным в 2004 году. Названная в честь знаменитого парижского квартала, модель с вытянутым силуэтом стала одним из символов Christian Louboutin...

• Valentino весна-лето 2027: мода как бесконечная возможность

  Парижская библиотека Святой Женевьевы на один вечер превратилась в площадку для одного из самых эффектных показов Valentino. Креативный директор дома Алессандро Микеле попросил гостей принести книги для пожертвования, а саму коллекцию весна-лето 2027 назвал «Антибиблиотекой»...

• Hermès SS27: роскошь, которой легко дышать — Надеж Ване-Сибульски представила воздушную коллекцию

  Как должен выглядеть гардероб в мире, где лето становится все жарче? Для художественного директора женской линии Hermès Надеж Ване-Сибульски ответ очевиден: он должен стать легче. В коллекции весна-лето 2027 дизайнер сделала воздух главным героем, превратив даже культовую кожу французского дома в почти невесомую материю....

• Армянский стиль в лицах: glamour girls выбирают осень

  Бежевый тренч может отдохнуть до весны, ибо этой осенью модные армянки примеряют шляпу с ковбойским прищуром, галстук поверх прозрачной блузы, жакет с золотыми пуговицами из денима и костюм цвета красной помады...

«Fendi — это прежде всего ремесло». В этом твердо убеждена Мария Грация Кьюри, креативный директор итальянского модного дома. И на показе её первой кутюрной коллекции для бренда эта философия была столь же очевидна, как чистое римское небо.

Дизайнер выбрала столицу Италии, чтобы представить коллекцию в одном из своих любимых музеев — Национальной галерее современного искусства (Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea). Показ совпал с открытием воссозданной выставки 1985 года, посвященной бренду, концепцию которой в свое время придумал Карл Лагерфельд.

Представленные образы стали настоящим триумфом интарсии, кружева и вышивки, доказав ювелирное мастерство ремесленников Fendi. При ближайшем рассмотрении во время закрытого превью точность этих декоративных элементов буквально гипнотизировала.

Дизайнер убеждена, что «люди, выбирающие высокую моду, ищут прежде всего ощущения от одежды на теле, а не просто копируют картинки из журналов».

Подобно тому как Лагерфельд и легендарные сестры Фенди (Паола, Алда, Карла, Франка и Анна) в 1960-х и 1970-х годах полностью изменили представление о традиционной шубе, лишив её тяжести, Кьюри сделала все возможное, чтобы её одежда не сковывала движений.

«Она должна мягко окутывать тело», — отметила модельер.

Все вещи были максимально облегчены. Яркий пример — платье из жоржета с интарсией из черно-белых полосок кожи (еще одного знакового материала дома). «Это платье — чистокровный кутюр. Его необходимо конструировать и подгонять под пропорции каждого конкретного тела, иначе этот графичный узор просто сместится из центра», — подчеркнула Кьюри.

Отправной точкой послужило кимоно, переосмысленное в виде жакетов со строгими деталями и пальто для женщин и мужчин. Бренд продолжает развивать концепцию «общего гардероба», начатую в осенней коллекции ready-to-wear.

Модели были выполнены из бархата или фактурной шерсти grain de poudre на шелковой подкладке. Мягкие драпировки создавали скульптурные силуэты, а сложнейший крой позволил сделать пальто и кейпы невесомыми. Последние явно отсылали к папскому облачению, столь прочно ассоциирующемуся с Римом.

Жатый бархат превратился в расслабленный смокинг. Комбинированный тренч был выполнен из легчайшего двойного кашемира без подкладки и украшен меховыми и кожаными деталями в технике интарсии.

Тюль послужил основой для накидок, а замысловатые арабески в стиле ар-деко на некоторых платьях отсылали к Баухаусу и Венскому сецессиону — течениям, которые долгие годы вдохновляли Лагерфельда.

Цветовая палитра крутилась вокруг черного цвета и оттенка пергамента (одного из исторических материалов бренда, отсылающего к эпохе, когда Fendi производили багаж; этот же цвет активно исследовался в круизной коллекции 2027 года). Брючный костюм в таком исполнении стал триумфальным оммажем 1970-м годам и восхищению Карла Лагерфельда стилем Марлен Дитрих и самих сестер Фенди — эмансипированных, свободных и работающих женщин.

Следите за NEWS.am STYLE на Facebook, Twitter и Instagram