• Однажды в мире Prada: модный дом превратил новую кампанию в сказку Disney

  Prada приглашает в сказку, где вместо хрустальных туфелек – дизайнерские аксессуары, а вместо нарисованных принцесс – Сэди Синк и Майя Хоук...

• Lamborghini на плечах: Balenciaga представила куртку за $9 500 и кепку по цене авиабилета  

  Balenciaga и Automobili Lamborghini вновь объединились, представив лимитированную коллекцию одежды, вдохновленную новым гибридным суперкаром Fenomeno. В линейку вошли кожаная байкерская куртка, худи, футболки и кепки — с логотипами двух брендов и ценами, которые сопоставимы со стоимостью подержанного автомобиля...

• Dolce&Gabbana и Mytheresa представили роскошную коллекцию к Рождеству 2026 года

  Блеск, пайетки и дерзкая женственность: Dolce&Gabbana и Mytheresa вновь объединились, выпустив эксклюзивную капсульную коллекцию к Рождеству 2026 года. Итальянский модный дом предлагает эффектные образы для праздничных вечеринок и светских мероприятий, превращая вечерний гардероб в настоящее заявление о стиле...

• «Мода может стать способом представить Армению миру»: Стелла Манфердини, редактор Harper’s Bazaar Italia и ELLE Italia  

  В интервью NEWS.am STYLE Стелла поделилась впечатлениями от первого визита в Армению, рассказала, какие армянские дизайнеры и коллекции привлекли её внимание, о культурном наследии, международной узнаваемости и о том, чего не хватает Yerevan Fashion Week для дальнейшего развития...

• Голые корсеты захватили красные дорожки: кто из звезд превратил обнаженность в искусство, а кто переборщил?

  Обнаженное тело стало главным модным аксессуаром 2026 года. Хайди Клум, Зендея, Ким Кардашьян и другие знаменитости выходят в свет в необычных корсетах, имитирующих обнаженную грудь и изгибы тела. Одни превращают провокационные наряды в произведения искусства, другие рискуют выглядеть чересчур откровенно...

• Chanel, Gucci и Burberry под ударом: что люксовые бренды скрывали от покупателей

  Люксовые бренды годами уничтожали непроданные вещи, чтобы сохранить эксклюзивность и не допустить обесценивания своих коллекций. Теперь Евросоюз пытается положить конец этой практике...

• На перекрёстке амбиций и коммерции: взгляд на Yerevan Fashion Week 2026 на фоне мировой моды

  За красивой картинкой остаётся практичный вопрос: что сегодня представляет собой армянская мода? Насколько она самостоятельна, где действительно продвинулась вперёд и в каких направлениях продолжает следовать уже сформировавшимся международным тенденциям...

• Zuhair Murad смягчил привычный гламур: средиземноморское настроение, бахрома и платье в духе Мэрилин Монро

  Zuhair Murad сделал шаг в сторону от привычного вечернего гламура и представил более легкую и расслабленную коллекцию ready-to-wear на весну...

«Fendi — это прежде всего ремесло». В этом твердо убеждена Мария Грация Кьюри, креативный директор итальянского модного дома. И на показе её первой кутюрной коллекции для бренда эта философия была столь же очевидна, как чистое римское небо.

Дизайнер выбрала столицу Италии, чтобы представить коллекцию в одном из своих любимых музеев — Национальной галерее современного искусства (Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea). Показ совпал с открытием воссозданной выставки 1985 года, посвященной бренду, концепцию которой в свое время придумал Карл Лагерфельд.

Представленные образы стали настоящим триумфом интарсии, кружева и вышивки, доказав ювелирное мастерство ремесленников Fendi. При ближайшем рассмотрении во время закрытого превью точность этих декоративных элементов буквально гипнотизировала.

Дизайнер убеждена, что «люди, выбирающие высокую моду, ищут прежде всего ощущения от одежды на теле, а не просто копируют картинки из журналов».

Подобно тому как Лагерфельд и легендарные сестры Фенди (Паола, Алда, Карла, Франка и Анна) в 1960-х и 1970-х годах полностью изменили представление о традиционной шубе, лишив её тяжести, Кьюри сделала все возможное, чтобы её одежда не сковывала движений.

«Она должна мягко окутывать тело», — отметила модельер.

Все вещи были максимально облегчены. Яркий пример — платье из жоржета с интарсией из черно-белых полосок кожи (еще одного знакового материала дома). «Это платье — чистокровный кутюр. Его необходимо конструировать и подгонять под пропорции каждого конкретного тела, иначе этот графичный узор просто сместится из центра», — подчеркнула Кьюри.

Отправной точкой послужило кимоно, переосмысленное в виде жакетов со строгими деталями и пальто для женщин и мужчин. Бренд продолжает развивать концепцию «общего гардероба», начатую в осенней коллекции ready-to-wear.

Модели были выполнены из бархата или фактурной шерсти grain de poudre на шелковой подкладке. Мягкие драпировки создавали скульптурные силуэты, а сложнейший крой позволил сделать пальто и кейпы невесомыми. Последние явно отсылали к папскому облачению, столь прочно ассоциирующемуся с Римом.

Жатый бархат превратился в расслабленный смокинг. Комбинированный тренч был выполнен из легчайшего двойного кашемира без подкладки и украшен меховыми и кожаными деталями в технике интарсии.

Тюль послужил основой для накидок, а замысловатые арабески в стиле ар-деко на некоторых платьях отсылали к Баухаусу и Венскому сецессиону — течениям, которые долгие годы вдохновляли Лагерфельда.

Цветовая палитра крутилась вокруг черного цвета и оттенка пергамента (одного из исторических материалов бренда, отсылающего к эпохе, когда Fendi производили багаж; этот же цвет активно исследовался в круизной коллекции 2027 года). Брючный костюм в таком исполнении стал триумфальным оммажем 1970-м годам и восхищению Карла Лагерфельда стилем Марлен Дитрих и самих сестер Фенди — эмансипированных, свободных и работающих женщин.

Следите за NEWS.am STYLE на Facebook, Twitter и Instagram