• Zuhair Murad смягчил привычный гламур: средиземноморское настроение, бахрома и платье в духе Мэрилин Монро

  Zuhair Murad сделал шаг в сторону от привычного вечернего гламура и представил более легкую и расслабленную коллекцию ready-to-wear на весну...

• Матье Блази устроил триумфальный спектакль для Chanel: Коко Шанель, твид и немного дерзости

  Год назад Матье Блази впервые вышел на подиум Chanel, открывая новую главу в истории легендарного дома. Теперь, спустя 12 месяцев, он вернулся в Гран-пале уже настоящим триумфатором — с коллекцией весна–лето 2027, которая стала одновременно признанием в любви Коко Шанель и заявкой на будущее...

• Эли Сааб возвращает культовую эстетику 2000-х — и готовит громкую коллаборацию с H&M

  Именно платье Эли Сааба, в котором Холли Берри появилась на красной дорожке «Оскара» в 2002 году, вошло в историю и превратило ливанского дизайнера в имя, известное всему миру. Теперь Сааб возвращается к своей легендарной эстетике начала 2000-х...

• Miu Miu и New Balance снова вместе: Париж увидел кроссовки будущего  

  Miu Miu представил на Неделе моды в Париже сразу две новые коллаборации. Пятый год партнерства с New Balance ознаменовался премьерой новой версии кроссовок RC150 — переосмысленной модели в стиле гоночной обуви...

• Дита фон Тиз покорила Париж: Кристиан Лубутен превратил культовые туфли в театральную сенсацию  

  Спектакль получил название «Вечная молодость» и был посвящен культовым туфлям La Pigalle, впервые представленным в 2004 году. Названная в честь знаменитого парижского квартала, модель с вытянутым силуэтом стала одним из символов Christian Louboutin...

• Valentino весна-лето 2027: мода как бесконечная возможность

  Парижская библиотека Святой Женевьевы на один вечер превратилась в площадку для одного из самых эффектных показов Valentino. Креативный директор дома Алессандро Микеле попросил гостей принести книги для пожертвования, а саму коллекцию весна-лето 2027 назвал «Антибиблиотекой»...

• Hermès SS27: роскошь, которой легко дышать — Надеж Ване-Сибульски представила воздушную коллекцию

  Как должен выглядеть гардероб в мире, где лето становится все жарче? Для художественного директора женской линии Hermès Надеж Ване-Сибульски ответ очевиден: он должен стать легче. В коллекции весна-лето 2027 дизайнер сделала воздух главным героем, превратив даже культовую кожу французского дома в почти невесомую материю....

• Армянский стиль в лицах: glamour girls выбирают осень

  Бежевый тренч может отдохнуть до весны, ибо этой осенью модные армянки примеряют шляпу с ковбойским прищуром, галстук поверх прозрачной блузы, жакет с золотыми пуговицами из денима и костюм цвета красной помады...

Миучча Прада и Раф Симонс решили посмотреть на женскую моду буквально снизу вверх. Главным героем коллекции Prada весна–лето 2027 стала юбка — вещь, которую в модном доме считают одним из самых выразительных и многогранных элементов женского гардероба.

Идея кажется особенно символичной для Prada. Еще в 2005 году бренд представил выставку «Waist Down», посвященную юбке. Ее куратор Кайоко Ота тогда отмечала, что мода традиционно уделяет гораздо больше внимания всему телу или верхней части силуэта, хотя именно ниже талии происходит значительная часть движения, пишет WWD.

Спустя более 20 лет Prada вновь сосредоточилась исключительно на этой части гардероба. Результатом стал один из самых легких для восприятия и одновременно узнаваемых показов бренда за последние годы.

На предварительной презентации Миучча Прада неоднократно поправляла шелковую юбку нежно-розового оттенка с волнистым краем и сравнила ее прямоугольную форму с рамой картины.

«Вы вынуждены помещать идеи в эту раму», — объяснила дизайнер.

Раф Симонс, в свою очередь, вспомнил старое интервью Миуччи Прады с Чарли Роузом. Тогда дизайнер сказала, что юбка для женщины — то же самое, что футболка для мужчины.

Для Симонса юбка способна стать ответом практически на любую ситуацию: в ней можно выглядеть сексуально или роскошно, отправиться на работу или провести день с детьми.

Миланский показ это доказал. Юбки появлялись в самых разных интерпретациях, а сама коллекция вернула Prada к ее фирменному сочетанию женственности, функциональности и интеллектуальной игры.

На подиуме вновь появились элементы, которые не раз становились визитной карточкой бренда: нарочито «некрасивые» принты с психоделическими мотивами, черный нейлон и другие технологичные материалы, женственные сумки и туфли, а также щедрые кристаллические детали.

Особенно необычно выглядел декор на широких застежках-липучках запахивающихся юбок. Прада назвала такую конструкцию одной из самых примитивных и одновременно функциональных форм одежды в истории человечества.

Вместо привычных костюмов дизайнеры сделали ставку на бюстье, хлопковые рубашки и простые трикотажные свитеры — один из любимых элементов самой Миуччи Прады.

При этом влияние Рафa Симонса также было очевидно. Дизайнер продолжил развивать ставшие уже характерными для современной Prada массивные кожаные куртки, пальто и perfecto, добавив в коллекцию настроение андеграундных рейвов и индустриальной эстетики.

Особенно эффектно это проявилось в кожаных пальто с граффити-эффектом и плиссированных юбках — пожалуй, единственных образах, которые можно было назвать полноценными комплектами.

Отдельного внимания заслуживали скульптурные сатиновые бюстье. Некоторые из них соединялись с манжетами на руках, к которым крепились миниатюрные кармашки.

При этом сама идея показа была построена вокруг свободы. Прада и Симонс сознательно отказались от привычной схемы образов «с головы до ног».

По словам Симонса, полностью продуманный наряд «не оставляет много возможностей» для индивидуальности. Правда, после короткой паузы дизайнер рассмеялся и добавил: «Впрочем, возможно, в следующем сезоне мы так и сделаем!»

Следите за NEWS.am STYLE на Facebook, Twitter и Instagram