• Роскошь теряет блеск: война на Ближнем Востоке усиливает кризис мирового люкса

  За эффектными показами крупнейших модных домов в Милане и Париже скрывается тревожная картина: мировой рынок люкса продолжает замедляться, а война на Ближнем Востоке, похоже, лишь усугубляет ситуацию, передает Reuters...

• Burberry вернул радость в моду: Дэниел Ли объединился с легендой Селией Биртвелл

  Комфорт и радость — именно так можно описать весеннюю коллекцию Burberry, созданную Дэниелом Ли в сотрудничестве с легендарным британским дизайнером текстиля Селией Биртвелл...

• Донателла Версаче начинает все с нуля: легендарный дизайнер запускает собственный модный и бьюти-бренд

  Итальянский дизайнер объявила о партнерстве с Revolve Group, вместе с которой запускает независимый бренд в сфере красоты и моды. Новый проект должен стартовать уже в следующем году...

• Пальто из кашемира и сумки за тысячи долларов: Louis Vuitton показал гардероб для путешествий богачей  

  Louis Vuitton представил женскую коллекцию Flight Mode Fall/Winter 2026, превратив романтику путешествий в роскошный гардероб. Вдохновением для нее стали железнодорожные платформы, неспешные поездки и фирменная для Дома концепция искусства путешествий...

• Гламур возвращается: Carolina Herrera устроила роскошное шоу в духе 80-х

  В честь 45-летия Carolina Herrera креативный директор бренда Уэс Гордон обратился к гламурной эстетике 1980-х — эпохе, которую сама Каролина Эррера превратила в часть ДНК своего модного дома...

• Ральф Лорен сделал ставку на сексуальность и роскошь: каким будет женский гардероб весны 2027 года

  Ральф Лорен  открыл двери своего камерного показа, который в третий раз прошел в галерее Джека Шейнмана в Нижнем Манхэттене. В первом ряду собрались Виола Дэвис, Эйса Гонсалес, Рэйчел Броснахан, Ариана Дебос, Элизабет Дебики, Синтия Эриво и другие знаменитости...

• Maison Margiela погружает моду в атмосферу психологического триллера

  Maison Margiela превращает новую рекламную кампанию в настоящий модный триллер. Дом представил кампанию коллекции осень–зима 2026 под названием «Анонимность» (ANONYMITY), главную роль в которой исполнила британская актриса Ребекка Холл...

• Армянский стиль в лицах: гламур путешественницы и городской шик

  Что делает образ гламурным сегодня? Не обязательно каблуки, платье в пол или очевидные признаки нарядности...

Миучча Прада и Раф Симонс решили посмотреть на женскую моду буквально снизу вверх. Главным героем коллекции Prada весна–лето 2027 стала юбка — вещь, которую в модном доме считают одним из самых выразительных и многогранных элементов женского гардероба.

Идея кажется особенно символичной для Prada. Еще в 2005 году бренд представил выставку «Waist Down», посвященную юбке. Ее куратор Кайоко Ота тогда отмечала, что мода традиционно уделяет гораздо больше внимания всему телу или верхней части силуэта, хотя именно ниже талии происходит значительная часть движения, пишет WWD.

Спустя более 20 лет Prada вновь сосредоточилась исключительно на этой части гардероба. Результатом стал один из самых легких для восприятия и одновременно узнаваемых показов бренда за последние годы.

На предварительной презентации Миучча Прада неоднократно поправляла шелковую юбку нежно-розового оттенка с волнистым краем и сравнила ее прямоугольную форму с рамой картины.

«Вы вынуждены помещать идеи в эту раму», — объяснила дизайнер.

Раф Симонс, в свою очередь, вспомнил старое интервью Миуччи Прады с Чарли Роузом. Тогда дизайнер сказала, что юбка для женщины — то же самое, что футболка для мужчины.

Для Симонса юбка способна стать ответом практически на любую ситуацию: в ней можно выглядеть сексуально или роскошно, отправиться на работу или провести день с детьми.

Миланский показ это доказал. Юбки появлялись в самых разных интерпретациях, а сама коллекция вернула Prada к ее фирменному сочетанию женственности, функциональности и интеллектуальной игры.

На подиуме вновь появились элементы, которые не раз становились визитной карточкой бренда: нарочито «некрасивые» принты с психоделическими мотивами, черный нейлон и другие технологичные материалы, женственные сумки и туфли, а также щедрые кристаллические детали.

Особенно необычно выглядел декор на широких застежках-липучках запахивающихся юбок. Прада назвала такую конструкцию одной из самых примитивных и одновременно функциональных форм одежды в истории человечества.

Вместо привычных костюмов дизайнеры сделали ставку на бюстье, хлопковые рубашки и простые трикотажные свитеры — один из любимых элементов самой Миуччи Прады.

При этом влияние Рафa Симонса также было очевидно. Дизайнер продолжил развивать ставшие уже характерными для современной Prada массивные кожаные куртки, пальто и perfecto, добавив в коллекцию настроение андеграундных рейвов и индустриальной эстетики.

Особенно эффектно это проявилось в кожаных пальто с граффити-эффектом и плиссированных юбках — пожалуй, единственных образах, которые можно было назвать полноценными комплектами.

Отдельного внимания заслуживали скульптурные сатиновые бюстье. Некоторые из них соединялись с манжетами на руках, к которым крепились миниатюрные кармашки.

При этом сама идея показа была построена вокруг свободы. Прада и Симонс сознательно отказались от привычной схемы образов «с головы до ног».

По словам Симонса, полностью продуманный наряд «не оставляет много возможностей» для индивидуальности. Правда, после короткой паузы дизайнер рассмеялся и добавил: «Впрочем, возможно, в следующем сезоне мы так и сделаем!»

Следите за NEWS.am STYLE на Facebook, Twitter и Instagram