• Հայկական ոճ. ճանապարհորդական գլամուր և քաղաքային շքեղություն

  Ի՞նչն է այսօր դարձնում կերպարը հմայիչ։ Այն պարտադիր չէ, որ պահանջի կրունկներ, հատակին հասնող զգեստ կամ ակնհայտորեն ջանք թափելու նշաններ…

• Շքեղություն H&M-ի գնով. Elie Saab-ը վերափոխում է կուտյուրը մատչելի շքեղության

  Լիբանանյան Elie Saab նորաձևության տունը ևս մեկ քայլ է կատարում բարձր նորաձևության աշխարհից այն կողմ…

• 100 միլիարդ դոլարն անհետացավ. Shein-ի և fast fashion-ի խելագար դարաշրջանն ավարտվո՞ւմ է

  Մինչև վերջերս թվում էր, թե Shein-ը գնում է դեպի համաշխարհային գերիշխանություն․․․

• Pucci-ն վերադառնում է իր արմատներին. Կամիլա Միչելին միջնադարյան ձիարշավը վերածում է նոր շքեղության

  Մի քանի տարի շարունակ Emilio Pucci-ի ստեղծագործական տնօրեն Կամիլա Միչելին ուսումնասիրել է իտալական տան ժառանգության փսիխոդելիկ և հիպի-շիկ կողմերը․․․

• Chanel-ն իր ողջ փառքով. նոր վզնոց 20.66 կարատանոց շրիլանկական շափյուղայով  

  Առյուծ, կամելիա, աստղ և արև՝ Chanel-ի բոլոր խորհրդանշական սիմվոլնիշները հավաքված են մեկ ոսկերչական գլուխգործոցի մեջ, որը լրացվում է հազվագյուտ շափյուղայով...

• Հայկական ոճը դեմքերով․ ինչպես նորովի մատուցել ամառային սովորական հագուստը

  «Հայկական ոճը դեմքերով» խորագրի նոր հատվածում կպարզենք, թե ինչպես են հայ ոճասերները նորովի մատուցում ծանոթ հագուստը, ավելացնում թրենդային դետալներ և պարզ բազայից ստանում ինքնատիպ կերպարներ...

• Բուրգունդի՝ այս աշնան ամենաշքեղ գունային թրենդը

  Եթե այս շրջանում զգեստապահարանում որևէ գույն իսկապես գերիշխում է, ապա դա անկասկած բուրգունդին է։ Խորը, հագեցած և առաջին հայացքից թվացածից շատ ավելի բազմաֆունկցիոնալ այս գինեգույն երանգը դարձավ նորաձևության պատասխանն այն հարցին, թե ինչպես տպավորիչ տեսք ունենալ՝ առանց աչք ծակող գույների դիմելու...

• Ինչո՞ւ են շքեղ ապրանքանիշերը ստիպված իջեցնել գները

  Այս տարվա սկզբին Demna-ի կողմից նախագծված միջին չափի Gucci Mercato կաշվե պայուսակը գարուն/ամառ 2026 հավաքածուի համար պետք է արժենար 2900 դոլար․․․

Կկարողանա՞ արդյոք արհեստական բանականությունը երբևէ ստեղծել կուտյուրային հավաքածու: Schiaparelli–ի ստեղծագործական տնօրեն Դանիել Ռոուզբերին բացել է Փարիզի նորաձևության շաբաթը ցուցադրությամբ, որը նախատեսված էր ապացուցելու համար, որ ամեն ինչ, ինչ կարող է անել համակարգիչը, դիզայները կարող է անել ավելի լավ:

Այս հավաքածուն, որն, ասես, անդունդի մեջ ընկղմում լիներ, լի էր ցուցադրական փորձերով՝ փչովի շոշափուկներով՝ լատեքսային բաճկոնից մինչև ժելեի նման սիլիկոնե կիսաշրջազգեստներ և լույսով զարկերակող զգեստներ, գրում է WWD-ն:

View this post on Instagram

A post shared by TianweiZhang (@tianweizhang)

Ռոզբերին նորաձևության պուրիստ է: Նա այսօրվա այն հազվագյուտ դիզայներներից մեկն է, ով դեռևս յուրաքանչյուր ուրվագիծ նկարում է ձեռքով, բայց նույնիսկ նա է զգում փոփոխությունների քամիները:

Թվայինի և ձեռագործի բախումը

Ռոուզբերին ակնհայտորեն երկիմաստ է համակարգչային նորաձևության դիզայնի վերաբերյալ, բայց նա երբեք չի վախեցել ռիսկի դիմել: Այս սեզոնին նա բախվել է թվային դարաշրջանում պատվերով հագուստ պատրաստելու պարադոքսին՝ համատեղելով ավանդական կուտյուրային տեխնիկան ամենաանսպասելի նյութերի հետ՝ լատեքսից և սիլիկոնից մինչև չորացրած ծաղիկներ, ծովային խեցիներ և ձկան թեփուկներ:

«Սա պատմություն է այսօր տեղի ունեցողին հանձնվելու, անհայտին հանձնվելու մասին։ Թվային և ձեռագործ. սա այն բախումն է, որը տեղի է ունենում նորաձևության մեջ հենց հիմա, և դա աներևակայելի հետաքրքիր է դիտել»,-բացատրել է նա։

Իր ծայրահեղ ձևերով, դոնդողանման հյուսվածքներով և տարօրինակ մուտացիաներով (մոդելների մեջքի վրա գտնվող մարմնագույն սիլիկոնե խռիկները միայն վառ օրինակ են), հավաքածուն ուղղակիորեն անդրադառնում էր կեղծ պատկերների, մարմնի մոդիֆիկացիաների և կարմիր գորգի արմատական ներկայացումների դարաշրջանին։

Փայլուն, ձուլված բաճկոններն ու կորսետները նույնքան կոշտ և ֆուտուրիստական տեսք ունեին, որքան Ալեն Ջոնսի անատոմիական կորսետը, որը Քիմ Քարդաշյանը կրել էր Met Gala-ին։ Լատեքսե զգեստները փայլում էին և գրկում յուրաքանչյուր կոր։ Սպառնալի նուրբ մթնոլորտը թափանցում էր նույնիսկ ամենանուրբ կերպարների մեջ, ինչպիսին էր մոդել Ամելիա Գրեյի կրած մեղմ վարդագույն մարգարիտներով ասեղնագործված շրջանավարտական զգեստը։

Սյուրռեալիզմ առանց ալգորիթմների

Նշենք, որ Ռոուզբերիի ոգեշնչումները սահմանակից էին անհանգստացնողին։ Նրա գունային պալիտրան ոգեշնչված էր նկարիչ Մեթյու Բարնիի «Cremaster» ֆիլմաշարի անհանգստացնող պատկերներով, իսկ արտադրական տեխնոլոգիաները մշակվել են կինոարդյունաբերության համար ֆոտոռեալիստական սիլիկոնե երեխաների արտադրության մեջ մասնագիտացած արհեստավորների Փարիզի միության հետ համագործակցությամբ։

Դիզայներն ինքը այս ոչ ավանդական մոտեցումը կապում է նորաձևության տան հիմնադիր Էլզա Սկիապարելիի ժառանգության հետ։

«Ես սիրում եմ ծայրահեղությունը։ Ի վերջո, սա կուտյուր է։ Այստեղ երբեք չի կարող լինել միաչափ, հարթ գեղեցկություն։ Միշտ կա դիվերսիայի, ստորադասության, որոշակի եզրի տարր՝ լինի դա կենդանական մոտիվներից, մարմնի անատոմիայից, թե սիլիկոնի և լատեքսի հղումներից։ Հենց այս տեսակի գեղեցկությունն է ինձ ոգեշնչում»։

Հետևեք NEWS.am STYLE-ին Facebook-ում, Twitter-ում և Instagram-ում