• Ինչո՞ւ են շքեղ ապրանքանիշերը ստիպված իջեցնել գները

  Այս տարվա սկզբին Demna-ի կողմից նախագծված միջին չափի Gucci Mercato կաշվե պայուսակը գարուն/ամառ 2026 հավաքածուի համար պետք է արժենար 2900 դոլար․․․

• 70-ականների ջինսերը կրկին նորաձև են. ինչ հագնել պաշտամունքային դենիմի և բոհո ոճի բլուզների հետ 2026 թվականի ամռանը

  Ռետրո ոճը վրեժխնդրությամբ է վերադառնում. այս տասնամյակը կհիշվի լայն ոտքով ջինսերի բացարձակ գերիշխանությամբ՝ աներևակայելի հարմարավետ և ունակ ակնթարթորեն նրբագեղություն հաղորդելու նույնիսկ ամենաառօրյա կերպարին․․․

• Հայկական ոճ. Ի՞նչ տեսք ունի ոճային ամառը

  Ամառը այն եղանակն է, երբ այսօր ուզում ես սպիտակ զգեստ և գլխաշոր, վաղը՝ տղամարդու վերնաշապիկ, ջինսե տաբատ և սուր արևային ակնոցներ, իսկ հաջորդ օրը դուրս ես գալիս ռետրո վանդակավոր զգեստով՝ վինտաժային տրամադրությամբ․․․

• Կոստյում՝ բրետելներով. ի՞նչ է բացահայտում Մեծ Բրիտանիայի վարչապետի զգեստապահարանի ընտրությունը նրա մասին

  Նորաձև ենթամշակույթ, 80-ականների չափազանցության ակնարկ, թե՞ ավանդույթի խորհրդանիշ․․․

• «Այն նույնիսկ չի ծածկում պտուկը». Ինֆլուենսերը ծաղրում է Քիմ Քարդաշյանի Skims միկրոսկոպիկ բոդին

  Քիմ Քարդաշյանի ապրանքանիշը պնդում է, որ հավաքածուն նախատեսված է տարբեր մարմնի տեսակների համար և հասանելի է XXS-ից մինչև 3X չափսերով․․․

• Մոխրագույն կոստյում և բաց վերնաշապիկ. ինչու մարդասպան Լուիջի Մանջիոնեի զգեստապահարանը դարձավ Նյու Յորքի խոշոր նորաձևության ցուցադրության թեմա

  Բարձրաստիճան դատավարությունները գրավել են հանրությանը ավելի քան 130 տարի, և պատմության ընթացքում հանրությունը մշտապես մանրակրկիտ ուսումնասիրել է մեղադրյալների հագուստը․․․

• Gucci-ն խախտում է շքեղության ոլորտի ամենամեծ տաբուն. ինչու է նորաձևության տունը իջեցնում գները

  Բարձր նորաձևության աշխարհում ընդհանուր առմամբ ընդունված է, որ շքեղությունը հակասում է ավանդական բիզնեսի օրենքներին․․․

• «Կղանքը» թրենդային է. ինչպես բարձր նորաձևությունը ծաղրող ապրանքանիշը դարձավ նրա սիրելի enfant terrible-ը

  «Ոդիսական» ֆիլմի Նյու Յորքյան պրեմիերայի համար Զենդայան ընտրել էր Matières Fecales (բառացիորեն՝ «կղանք») վիճահարույց ապրանքանիշի զգեստը։ Այսօր այն համեմատաբար երիտասարդ, բայց աներևակայելիորեն հայտնի նորաձևության տուն է, որը վայելում է իր փառքի պահը, գրում է The Salon-ը...

Կկարողանա՞ արդյոք արհեստական բանականությունը երբևէ ստեղծել կուտյուրային հավաքածու: Schiaparelli–ի ստեղծագործական տնօրեն Դանիել Ռոուզբերին բացել է Փարիզի նորաձևության շաբաթը ցուցադրությամբ, որը նախատեսված էր ապացուցելու համար, որ ամեն ինչ, ինչ կարող է անել համակարգիչը, դիզայները կարող է անել ավելի լավ:

Այս հավաքածուն, որն, ասես, անդունդի մեջ ընկղմում լիներ, լի էր ցուցադրական փորձերով՝ փչովի շոշափուկներով՝ լատեքսային բաճկոնից մինչև ժելեի նման սիլիկոնե կիսաշրջազգեստներ և լույսով զարկերակող զգեստներ, գրում է WWD-ն:

View this post on Instagram

A post shared by TianweiZhang (@tianweizhang)

Ռոզբերին նորաձևության պուրիստ է: Նա այսօրվա այն հազվագյուտ դիզայներներից մեկն է, ով դեռևս յուրաքանչյուր ուրվագիծ նկարում է ձեռքով, բայց նույնիսկ նա է զգում փոփոխությունների քամիները:

Թվայինի և ձեռագործի բախումը

Ռոուզբերին ակնհայտորեն երկիմաստ է համակարգչային նորաձևության դիզայնի վերաբերյալ, բայց նա երբեք չի վախեցել ռիսկի դիմել: Այս սեզոնին նա բախվել է թվային դարաշրջանում պատվերով հագուստ պատրաստելու պարադոքսին՝ համատեղելով ավանդական կուտյուրային տեխնիկան ամենաանսպասելի նյութերի հետ՝ լատեքսից և սիլիկոնից մինչև չորացրած ծաղիկներ, ծովային խեցիներ և ձկան թեփուկներ:

«Սա պատմություն է այսօր տեղի ունեցողին հանձնվելու, անհայտին հանձնվելու մասին։ Թվային և ձեռագործ. սա այն բախումն է, որը տեղի է ունենում նորաձևության մեջ հենց հիմա, և դա աներևակայելի հետաքրքիր է դիտել»,-բացատրել է նա։

Իր ծայրահեղ ձևերով, դոնդողանման հյուսվածքներով և տարօրինակ մուտացիաներով (մոդելների մեջքի վրա գտնվող մարմնագույն սիլիկոնե խռիկները միայն վառ օրինակ են), հավաքածուն ուղղակիորեն անդրադառնում էր կեղծ պատկերների, մարմնի մոդիֆիկացիաների և կարմիր գորգի արմատական ներկայացումների դարաշրջանին։

Փայլուն, ձուլված բաճկոններն ու կորսետները նույնքան կոշտ և ֆուտուրիստական տեսք ունեին, որքան Ալեն Ջոնսի անատոմիական կորսետը, որը Քիմ Քարդաշյանը կրել էր Met Gala-ին։ Լատեքսե զգեստները փայլում էին և գրկում յուրաքանչյուր կոր։ Սպառնալի նուրբ մթնոլորտը թափանցում էր նույնիսկ ամենանուրբ կերպարների մեջ, ինչպիսին էր մոդել Ամելիա Գրեյի կրած մեղմ վարդագույն մարգարիտներով ասեղնագործված շրջանավարտական զգեստը։

Սյուրռեալիզմ առանց ալգորիթմների

Նշենք, որ Ռոուզբերիի ոգեշնչումները սահմանակից էին անհանգստացնողին։ Նրա գունային պալիտրան ոգեշնչված էր նկարիչ Մեթյու Բարնիի «Cremaster» ֆիլմաշարի անհանգստացնող պատկերներով, իսկ արտադրական տեխնոլոգիաները մշակվել են կինոարդյունաբերության համար ֆոտոռեալիստական սիլիկոնե երեխաների արտադրության մեջ մասնագիտացած արհեստավորների Փարիզի միության հետ համագործակցությամբ։

Դիզայներն ինքը այս ոչ ավանդական մոտեցումը կապում է նորաձևության տան հիմնադիր Էլզա Սկիապարելիի ժառանգության հետ։

«Ես սիրում եմ ծայրահեղությունը։ Ի վերջո, սա կուտյուր է։ Այստեղ երբեք չի կարող լինել միաչափ, հարթ գեղեցկություն։ Միշտ կա դիվերսիայի, ստորադասության, որոշակի եզրի տարր՝ լինի դա կենդանական մոտիվներից, մարմնի անատոմիայից, թե սիլիկոնի և լատեքսի հղումներից։ Հենց այս տեսակի գեղեցկությունն է ինձ ոգեշնչում»։

Հետևեք NEWS.am STYLE-ին Facebook-ում, Twitter-ում և Instagram-ում