• 28,000 դոլար արժողությամբ կոնյակ՝ սեփական սառնարանով. Louis XIII-ը ներկայացրել է նոր Black Pearl-ը  

  Louis XIII-ը ներկայացրել է լեգենդար Black Pearl-ի նոր տարբերակը՝ շքեղ կոնյակ, որի յուրաքանչյուր շիշը գալիս է անձնական «սառը նկուղով»։ Ըստ էության, դա ոճային, բարձր տեխնոլոգիական մինի-սառնարան է, որը պահպանում է խմիչքի ջերմաստիճանը ճիշտ 13°C-ի վրա՝ ճշգրիտ ջերմաստիճանը, որը դրա ստեղծողները պատկերացրել են որպես Ռեմի Մարտինի նկուղներից մեկում, ըստ Robb Report-ի...

• Վալենտինո Շոտտին Fantini-ի պատմությունը ներկայացրեց Հայաստանում

  Fantini Group-ի հիմնադիր և գործադիր տնօրեն Վալենտինո Շոտտին VINO&VINO-ի հրավերով առաջին անգամ այցելեց Հայաստան...

• «Խաղողօրհնեք»-ի փառատոնը՝ Արենիում. Ինչպես է գինու տուրիզմը զարգանում գյուղական տարածքներում

  Արենի համայնքում անցկացվող փառատոները մշակութային միջոցառումներ են, բայց դրանք նաև ծառայում են որպես զբոսաշրջության, փոքր բիզնեսի և գյուղական վայրերի զարգացման գործիք․․․

• «Ինձ երկրորդ հնարավորություն տրվեց. տարօրինակ կլիներ այն ապրել առանց ժպիտի». գինեգործ Ալեքսանդր Առաքելյանը՝ պատերազմին հակառակ՝ իր երազանքին հասնելու ճանապարհի մասին

  Հուլիսյան մի օր մենք հանդիպեցինք Ալեքսին Կասկադի մոտ գտնվող մի փոքրիկ սրճարանում…

• Այս ամռանը վարդագույն գինին փորձեք նոր ձևով. 5 կոկտեյլ՝ տանը հեշտությամբ պատրաստելու համար

  Եթե ​​սովորական վարդագույն գինին չափազանց կանխատեսելի է թվում, ժամանակն է փորձարկումներ անելու․․․

• Melonpan Group-ը դարձավ Yerevan Wine Days 2026-ի հատուկ գործընկեր

  Փառատոնին Melonpan-ը ներկայացրեց հատուկ մենյու՝ յուրահատուկ ջելատոյով և սփեշալթի սուրճով...

• Yerevan Wine Days-ի հոբելյանական ամփոփումը․ ինչպես անցավ և ինչով առանձնացավ Հայաստանի գլխավոր գինու փառատոնը

  Երևանի կենտրոնական փողոցները երեք օր շարունակ կրկին մարդաշատ էին․ մարդիկ զբոսնում էին ձեռքին գինու բաժակներով…

• «Երևանի գինու օրերը» պարի ռիթմով․ ինչպես Երևանը մոռացավ քաղաքական կրքերի մասին հանուն տոնի  

  Հայաստանի խորհրդարանական ընտրություններն ու նախընտրական կրքերը չխանգարեցին երևանցիներին և մեր քաղաքի հյուրերին վայելել գինին ու պարը «Երևանի գինու օրեր» (Yerevan Wine Days) փառատոնի ընթացքում։ Մեր լուսանկարիչ Նաստյա Շևչենկոն դուրս է եկել «որսի»՝ Երևանի հենց սրտում բռնելու վառ կերպարներն ու աութֆիթները, ինչպես նաև տոնական մթնոլորտը...

Ֆրանսիական ընկերությունը, որը մեկ դարից ավելի է գնահատում ռեստորանները, այժմ իր ուշադրությունը սևեռել է գինեգործարանների և խաղողի այգիների վրա: Եվ գինու աշխարհը, ըստ Robb Report-ի, այդքան էլ չի ողջունել նորարարությունը։

Նոր Michelin վարկանիշների շուրջ վեճերը հիմնականում բռնկվել են սոցիալական ցանցերում: Նյու Յորքում բնակվող միջազգային գինու փորձագետ Ռոբին Քելլի Օ'Քոնորի խոսքով՝ գինու համայնքում արձագանքը զարմանալիորեն մեղմ է եղել։

«Անկեղծ ասած, մարդիկ ոչինչ չեն ասում», - խոստովանում է նա: Բարձր սեզոնի ընթացքում Օ'Քոնորը ամեն օր մասնակցում է մեկ, երկու, երեք, իսկ երբեմն՝ չորս ներմուծողների և դիստրիբյուտորների համտեսների, բայց նա չի լսել որևէ մեկնաբանություն Michelin վարկանիշների մասին։

Սակայն սոցիալական ցանցերում քննարկումը բուռն է եղել: Կալիֆոռնիայի Clarice Wine Company-ի սեփականատեր և գինեգործ Ադամ Լին նախաձեռնությունը անվանել է «ծիծաղելի» և հայտարարել, որ այն «պետք է ծաղրի և դատապարտվի ամեն կերպ»։

Michelin-ը ռեստորաններին շնորհել է մեկ, երկու կամ երեք աստղ ավելի քան 100 տարի, բայց վերջին տասնամյակում ընկերությունը զգալիորեն ընդլայնել է իր շրջանակը։ Տեսուչներ են հայտնվել նոր տարածաշրջաններում՝ Հարավային Կորեայից մինչև Հարավային Կարոլինա: 2024 թվականին Michelin-ը գործարկեց Michelin Keys-ը հյուրանոցների համար և այժմ ընդլայնել է իր գործունեությունը` ներառելով նաև գինին։

Գինեգործարանների համար ընկերությունը ներդրել է իր սեփական եռաստիճան համակարգը. մեկ խաղող «շատ լավ» արտադրողի համար, երկուսը՝ «գերազանց» և երեքը՝ «բացառիկ»։

Michelin-ը իր առաջին Բորդոյի վարկանիշը ներկայացրեց սեպտեմբերի 7-ին Cité du Vin-ում կայացած արարողության ժամանակ: Տարածաշրջանի ավելի քան 7000 գինեգործական շատոներից 84-ը ճանաչման արժանացան։

Michelin-ը հստակորեն նշում է, որ այն ներառում է «տարածաշրջանի ամենախորհրդանշական ապելյացիաների մեծ մասը»: Հետևաբար, վարկանիշից դուրս մնացին ոչ այնքան հեղինակավոր կատեգորիաների բազմաթիվ կալվածքներ, այդ թվում՝ Bordeaux AOC, Bordeaux Supérieur, Cru Bourgeois Supérieur և Entre-Deux-Mers:

Ցանկում ներառված էին Սեն-Էստեֆը, Պոյլակը, Սեն-Ժյուլիենը, Մարգոն, Պեսակ-Լեոնյանը, Պոմերոլը, Սեն-Էմիլիոնը, ինչպես նաև Սոտերնը և Բարսակը։

Հիմնական վեճը ծագեց կոնկրետ գնահատականների շուրջ։ Շատո դ'Յկեմը, Շատո Շևալ Բլանը և Պետրուսը ստացան երեքական խաղող։ Շատո Մարգոն, Շատո Անջելուսը և Շատո Օ-Բրիոնը ստացան ընդամենը երկուական։ Շատո Կոս-դ'Էստուրնելը և Շատո Լինչ-Բաժը ստացան ընդամենը մեկական։

«Ինչո՞ւ Շատո Լե Պենը ստացավ ընդամենը մեկ խաղող», - շփոթված հարցնում է Օ'Քոնորը։ Նրա խոսքով՝ Լե Պենի մեկ շիշը թողարկումից անմիջապես հետո արժե մոտ 4100 դոլար, և գինին ինքնին համարվում է աշխարհի ամենապահանջվածներից մեկը՝ պարբերաբար ստանալով 97-100 միավոր։

«Ո՞ր գիտակն է երբևէ գնահատել այս գինիները», - հարցնում է նա։

Միշլենը գինեգործարանները գնահատել է հինգ չափանիշներով՝ գյուղատնտեսական որակ, տեխնիկական հմտություն, ինքնատիպություն, հավասարակշռություն և հետևողականություն: Թիմի կազմում ընդգրկված էին նախկին սոմելիեներ, գինու քննադատներ և գինեգործներ:

Սակայն այստեղ է, որ առաջացել է հիմնական խնդիրը: Ի տարբերություն Միշլենի ռեստորանային տեսուչների, որոնք աշխատում են անանուն և գաղտնի, գինու փորձագետները նախապես կազմակերպել են գինեգործարանների այցելությունները: Նրանք համտեսել են մի քանի բերքահավաք և շրջել խաղողի այգիներում և արտադրական օբյեկտներում:

Ադամ Լին կասկածի տակ է դրել նման գնահատման հենց հնարավորությունը: Նա որպես օրինակ բերել է Château Margaux-ը. «Մեզ իսկապե՞ս խնդրում են հավատալ, որ Միշլենի տեսուչները մանրակրկիտ և բազմիցս ուսումնասիրել են այս խաղողի այգիները տարբեր եղանակների և բերքահավաքների ընթացքում՝ ունենալով բավարար փորձագիտություն՝ հողի կենսունակությունը և խաղողի այգու հավասարակշռությունը գնահատելու համար»:

Լիի խոսքով՝ Բորդոյի հսկայական խաղողի այգիների լիարժեք գնահատումը պահանջում է տարիների մշտական ​​​​հասանելիություն և խորը մասնագիտացված գիտելիքներ: «Միշլենը բավարար չափով չի բացատրել, թե ինչպես են իր տեսուչները կարողացել դա անել», - նշել է նա:

Ջեֆ Լևը՝ The Wine Cellar Insider-ի հրատարակիչը և խմբագիրը, նույնպես նշում է թափանցիկության հետ կապված «մեծ խնդիր»: Նա հարցում է անցկացրել բաժանորդների և կոնտակտների շրջանում մի քանի հարթակներում և պնդում է, որ արդյունքները «ծայրահեղ բացասական» են եղել։

Լևի կոնկրետ բողոքն այն է, որ Michelin-ը գնահատում է ամբողջ կալվածքները, այլ ոչ թե կոնկրետ բերքահավաքները կամ կյուվեները։

«Յուրաքանչյուր գինի գալիս է որոշակի վայրից կամ տերուարից, որը չի կարող կրկնօրինակվել այլուր»։ «Տարվա կլիման, խաղողի այգում և մառանում կայացված որոշումները երբեք նույնը չեն լինի բերքահավաքից բերքահավաք», - ասում է նա։

«Գինիները փոխվում են ամեն տարի։ Որոշակի կալվածքի մասին ավելին իմանալը կարող է հետաքրքիր լինել սպառողի համար, բայց դա լիովին չի արտացոլում, թե ինչ կա շշի և բաժակի մեջ»։

Որոշ քննադատներ նույնիսկ հայտարարել են, որ Michelin-ը պետք է վերադառնա ռեստորաններ, կամ, վատագույն դեպքում, անվադողեր։

Սակայն արձագանքը ամբողջովին բացասական չէր։ Շատ գինեգործարաններ, այդ թվում՝ երեք խաղողի տեսակ ունեցողները, հրաժարվել են մեկնաբանել արդյունքները՝ հղում անելով Michelin-ի հետ իրենց հարաբերությունների զգայունությանը։ Մյուսները, իրենց խոսքերով, նախընտրել են «թողնել, որ ճանաչումն ինքն իրեն խոսի»։

Մյուս կողմից, Սենտ-Էմիլիոնի շատո Տրոպլոնգ Մոնդոտը, որը դասակարգվել է որպես Premier Grand Cru Classé B, մամուլի հաղորդագրություն է տարածել՝ նշելով երկու խաղողի ստացումը։

Եվ գինու արդյունաբերության առջև ծառացած ներկայիս ճգնաժամի պայմաններում ոմանք գինու նկատմամբ ցանկացած լրացուցիչ ուշադրություն լավ նորություն են համարում։

Իհարկե, մեկ խաղողի հատիկը 100 միավորի հավասար չի։ Սակայն, եթե Միշլենի նոր վարկանիշը խրախուսում է սպառողներին ավելի շատ ուշադրություն դարձնել Բորդոյի լավագույն խաղողի այգիներին և ավելի շատ գինի գնել, սոցիալական ցանցերի փոթորիկը կարող է բավականին օգտակար լինել ոլորտի համար։

Հետևեք NEWS.am STYLE-ին Facebook-ում, Twitter-ում և Instagram-ում