• Zuhair Murad-ը մեղմացրել է սովորական շքեղությունը՝ միջերկրածովյան երանգ, ծոպեր և Մերիլին Մոնրոյից ոգեշնչված զգեստ

  Zuhair Murad-ը մի քայլով հեռացել է սովորական երեկոյան գլամուրից և ներկայացրել գարնանային ավելի թեթև ու անկաշկանդ պատրաստի հավաքածու․․․

• Մաթյո Բլազին հաղթական ելույթ է ունեցել Chanel-ի համար. Կոկո Շանել, թվիդ և մի փոքր համարձակություն  

  Մեկ տարի առաջ Մաթյո Բլազին իր դեբյուտն է կատարել Chanel-ի նորաձևության տան պոդիումին՝ բացելով նոր գլուխ լեգենդար տան պատմության մեջ։ Այժմ, 12 ամիս անց, նա վերադարձել է Grand Palais իսկական հաղթանակով՝ իր գարուն/ամառ 2027 հավաքածուով, որը և՛ սիրո խոստովանություն էր Կոկո Շանելի նկատմամբ, և՛ ապագայի խոստում...

• Elie Saab-ը վերադարձնում է 2000-ականների պաշտամունքային գեղագիտությունը և պատրաստում է բարձրակարգ համագործակցություն H&M-ի հետ

  Հենց Էլի Սաաբի զգեստն էր, որը Հոլի Բերին կրեց 2002 թվականին Օսկարի կարմիր գորգին և պատմություն ստեղծեց՝ լիբանանցի դիզայներին դարձնելով հանրահայտ…

• Miu Miu-ն և New Balance-ը վերամիավորվում են. Փարիզը տեսավ ապագայի սպորտային կոշիկները

  Miu Miu-ն Փարիզի նորաձևության շաբաթվա ընթացքում ներկայացրեց երկու նոր համագործակցություն…

• Դիտա ֆոն Թիզը նվաճեց Փարիզը. Քրիստիան Լուբուտենը պաշտամունքային կոշիկները վերածեց թատերական սենսացիայի

  Քրիստիան Լուբուտենը կրկին կոշիկի շնորհանդեսը վերածեց հիասքանչ թատերական ներկայացման…

• Valentino Գարուն/Ամառ 2027. Նորաձևությունը որպես անվերջ հնարավորություն  

  Մեկ երեկոյի ընթացքում Փարիզի Սենտ-Ժենևիևի գրադարանը վերածվել է Valentino-ի ամենատպավորիչ ցուցադրություններից մեկի բեմի։ Ստեղծագործական տնօրեն Ալեսանդրո Միշելը խնդրել է հյուրերին գրքեր բերել նվիրատվության համար՝ գարուն/ամառ 2027 հավաքածուն անվանելով «Հակա-գրադարան»...

• Hermès SS27. Շքեղություն, որը հեշտ է շնչել. Նադժե Վանհի-Սիբուլսկին ներկայացրել է եթերային հավաքածու  

  Ինչպիսի՞ն պետք է լինի զգեստապահարանը մի աշխարհում, որտեղ ամառները ավելի շոգ են դառնում: Hermès կանացի հագուստի շարքի գեղարվեստական ղեկավար Նադժե Վանհի-Սիբուլսկու համար պատասխանը պարզ է. այն պետք է ավելի թեթև դառնա...

• Հայկական ոճ. Գլամուրային աղջիկները նախընտրում են աշունը

  Բեժ գույնի տրենչքոթը կարող է հանգստանալ մինչև գարուն, քանի որ այս աշնանը նորաձև հայ կանայք փորձում են կովբոյական գլխարկ, փողկապ՝ թափանցիկ բլուզի վրայից, ջինսե բաճկոն՝ ոսկեգույն կոճակներով և կարմիր շրթներկի գույնի կոստյում․․․

Նորաձևության շաբաթվա ընթացքում գալիս է մի պահ, երբ դուք նայում եք լուսանկարիչների բազմությանը, որոնք փորձում են լուսանկարել շատ նիհար մեկին շատ հնացած հագուստով, կամ դիտում եք Պրիսցիլա Չանին և նրա ամուսնուն՝ Meta-ի հիմնադիր Մարկ Ցուկերբերգին, որոնք Prada-ի ցուցադրությանը ներկայանում են մոտ 13,000 դոլար արժողությամբ գորգաձև վերարկուով, այն տեսակը, որի մասին մի ժամանակ երազում էիք ունենալ, եթե մուլտիմիլիոնատեր լինեիք: Եվ դուք ինքներդ ձեզ հարցնում եք՝ ո՞ւմ համար է սա:

Մոդան երբեք այսքան ներառական և միևնույն ժամանակ այսքան անհասանելի չի եղել: Այն դարձել է այնքան առօրյա, որքան փոփ երաժշտությունը՝ շնորհիվ ուղիղ հեռարձակվող նորաձևության ցուցադրությունների և հայտնիների հագուստներ գտնելու մրցավազքին, գրում է CNN-ը:

TikTok-ի և Instagram-ի նման հարթակների համար ապրանքները հարմարեցնելով (նորաձևության փոխնախագահ Եվա Չենը որոշ առումներով նույնքան ազդեցիկ է, որքան Աննա Վինտուրը), ոլորտը նորաձևության դիտորդների սերունդներ է դաստիարակել, որոնք ցանկանում են քննարկել ապրանքանիշերի յուրաքանչյուր քայլը: Օրինակ, Gucci-ի ցուցադրությունը օրեր շարունակ բանավեճեր է առաջացրել այն մասին, թե ինչն է «սարսափելի» և ինչը՝ հիանալի:

Միևնույն ժամանակ, գները կտրուկ աճել են. Chanel պայուսակը 2019 թվականին արժեցել է 5800 դոլար, իսկ 2024 թվականին՝ 10800 դոլար։ Versace-ի գարուն-ամառ 2025 հավաքածուն, որը համարվում է լուռ շքեղության գերիշխանության այլընտրանք, ներառում է տասնյակ հազարավոր դոլարների զգեստներ։ Այս բոլոր թվային մարքեթինգային ջանքերի կողմից ենթադրաբար գովազդվող ապրանքները անհասանելի են առցանց քննարկող մարդկանց մեծամասնության համար։

Prada-ի ցուցադրության ժամանակ այս խնդիրը հատկապես ակնհայտ էր. կարելի է նկատել, որ հագուստի շերտերը արտացոլում են ժամանակակից կանացիության արագությունը, մինչդեռ առաջին շարքում նստած միլիարդատերերը շեղում են ուշադրությունը։

Հավաքածուն Prada-ի կանացիության դասական մանիֆեստ էր. 15 մոդելներ չորս անգամ քայլեցին ցուցադրության պոդիումով՝ ցուցադրելով 60 կերպար, որոնցից յուրաքանչյուրը նախորդ համադրությունների խառնուրդ էր՝ ավելացված կամ հանված մանրամասներով։

Առաջին շարքում նստած Ցուկերբերգը և Չանը, անկասկած, շեղում էին ուշադրությունը. ի՞նչ էին անում այս միլիարդատերերը շքեղ նորաձևության բիենալեում։ Իրականում միլիարդատերերն ավելի շատ փող ունեն, քան երբևէ (ըստ Forbes-ի՝ Ցուկերբերգի կարողությունը 72 միլիարդ դոլարից աճել է մինչև 177 միլիարդ դոլար, մինչդեռ Chanel պայուսակի գինը գրեթե կրկնապատկվել է): Ինչ-որ պահի դուք պետք է գտնեք ձեր փողը ծախսելու նոր եղանակներ, ինչպես ցույց տվեցին Ջեֆ Բեզոսը և Լորեն Սանչես Բեզոսը այս տարվա սկզբին: Նորաձևությունը դառնում է ամերիկացի տեխնոկրատների նոր խաղահրապարակը, ովքեր Prada-ի գայթակղությանը նույնքան ենթակա են, որքան մյուս բոլորը։

Միուչչա Պրադան անկեղծորեն ասում է. «Մենք հագուստ ենք ստեղծում հարուստների համար: Մենք խոսում ենք թանկարժեք հագուստի, հարուստների համար նախատեսված հանդերձանքի մասին: Մենք պետք է տեղյակ լինենք դրա մասին»:

Միևնույն ժամանակ, այնպիսի դիզայներներ, որոնցից է Diesel-ի Գլեն Մարտենսը, ընդունում են սոցիալական լրատվամիջոցների ժողովրդավարացումը՝ ընդունելով, որ շատ առցանց քննադատներ քիչ գիտելիքներ ունեն նորաձևության մասին, բայց միևնույն է, ներգրավում են նրանց ապրանքանիշի կենսակերպի պատմության մեջ:

Մյուսները, ինչպիսիք են Մարիա Գրացիա Կյուրին (Fendi), Սիմոնե Բելոտին (Jil Sander) և Մերիլ Ռոգեն (Marni), կենտրոնանում են իրական հաճախորդների վրա, այլ ոչ թե Instagram-ի պահեր ստեղծելու վրա: Ռոգեի Marni-ի դեբյուտային հավաքածուն ոգեշնչվել է 90-ականների վերջից և 2000-ականների սկզբից, մինչդեռ Բելոտին փորձարկումներ է կատարել կահույքի գործվածքների և կտրվածքների հետ՝ ստեղծելով հագուստի և կենցաղի համար նախատեսված իրեր՝ անժամանակ դիզայններ, այլ ոչ թե տպավորիչ սոցիալական ցանցերում ցուցադրություններ։

Լյուքս դասի ապրանքանիշերը շարունակում են հավասարակշռել կրելի արվեստը բարձրակարգ նորաձևության ցուցադրության հետ։ Լուիզ Տրոտտերը (Bottega Veneta) իր Muppet ոճի շոուներով մեզ հիշեցրեց, որ որոշ նորաձևություններ թատրոն են պենտհաուսների, պալացոների և Art Basel երեկույթների համար, այլ ոչ թե առօրյա կյանքի համար։ Սիլվանա Արմանիի ղեկավարությամբ Armani-ն առաջարկել է հարմարավետ նրբագեղություն՝ համարձակ շեշտադրումներով՝ գծավոր բրդյա վերարկուից մինչև կարված տաբատ և ուլունքազարդ բաճկոն՝ ստիպելով բոլորին՝ մուլտիմիլիոնատերից մինչև ուսանող, զգալ, որ ունեն անձնական ինքնաթիռ։

Այսօրվա նորաձևության շաբաթը պարադոքս է. միաժամանակ հիպերտեսանելի, քննարկվող սոցիալական ցանցերում և ֆինանսապես անհասանելի։ Հնարավոր է՝ հենց այս լարվածությունն է՝ գեղարվեստական ​​​​հավակնության, սոցիալական քննադատության և միլիարդատերերի նրբագեղության միջև, որը ժամանակակից նորաձևությունն այդքան գրավիչ է դարձնում։

Հետևեք NEWS.am STYLE-ին Facebook-ում, Twitter-ում և Instagram-ում