• Zuhair Murad смягчил привычный гламур: средиземноморское настроение, бахрома и платье в духе Мэрилин Монро

  Zuhair Murad сделал шаг в сторону от привычного вечернего гламура и представил более легкую и расслабленную коллекцию ready-to-wear на весну...

• Матье Блази устроил триумфальный спектакль для Chanel: Коко Шанель, твид и немного дерзости

  Год назад Матье Блази впервые вышел на подиум Chanel, открывая новую главу в истории легендарного дома. Теперь, спустя 12 месяцев, он вернулся в Гран-пале уже настоящим триумфатором — с коллекцией весна–лето 2027, которая стала одновременно признанием в любви Коко Шанель и заявкой на будущее...

• Эли Сааб возвращает культовую эстетику 2000-х — и готовит громкую коллаборацию с H&M

  Именно платье Эли Сааба, в котором Холли Берри появилась на красной дорожке «Оскара» в 2002 году, вошло в историю и превратило ливанского дизайнера в имя, известное всему миру. Теперь Сааб возвращается к своей легендарной эстетике начала 2000-х...

• Miu Miu и New Balance снова вместе: Париж увидел кроссовки будущего  

  Miu Miu представил на Неделе моды в Париже сразу две новые коллаборации. Пятый год партнерства с New Balance ознаменовался премьерой новой версии кроссовок RC150 — переосмысленной модели в стиле гоночной обуви...

• Дита фон Тиз покорила Париж: Кристиан Лубутен превратил культовые туфли в театральную сенсацию  

  Спектакль получил название «Вечная молодость» и был посвящен культовым туфлям La Pigalle, впервые представленным в 2004 году. Названная в честь знаменитого парижского квартала, модель с вытянутым силуэтом стала одним из символов Christian Louboutin...

• Valentino весна-лето 2027: мода как бесконечная возможность

  Парижская библиотека Святой Женевьевы на один вечер превратилась в площадку для одного из самых эффектных показов Valentino. Креативный директор дома Алессандро Микеле попросил гостей принести книги для пожертвования, а саму коллекцию весна-лето 2027 назвал «Антибиблиотекой»...

• Hermès SS27: роскошь, которой легко дышать — Надеж Ване-Сибульски представила воздушную коллекцию

  Как должен выглядеть гардероб в мире, где лето становится все жарче? Для художественного директора женской линии Hermès Надеж Ване-Сибульски ответ очевиден: он должен стать легче. В коллекции весна-лето 2027 дизайнер сделала воздух главным героем, превратив даже культовую кожу французского дома в почти невесомую материю....

• Армянский стиль в лицах: glamour girls выбирают осень

  Бежевый тренч может отдохнуть до весны, ибо этой осенью модные армянки примеряют шляпу с ковбойским прищуром, галстук поверх прозрачной блузы, жакет с золотыми пуговицами из денима и костюм цвета красной помады...

Сможет ли искусственный интеллект когда-нибудь создать коллекцию от кутюр? Креативный директор Schiaparelli Дэниел Роузберри открыл Неделю высокой моды в Париже показом, призванным доказать: все, на что способен компьютерный разум, сам дизайнер сделает лучше.

Эта коллекция, ставшая своего рода погружением в бездну, была наполнена подиумными экспериментами: от латексного жакета с надувными щупальцами до литых силиконовых бюстье, напоминающих желе, и платьев, пульсирующих светом, пишет WWD.

View this post on Instagram

A post shared by TianweiZhang (@tianweizhang)

Роузберри — пурист от моды. Он один из тех редких сегодня дизайнеров, кто до сих пор вручную отрисовывает каждый эскиз, но даже он чувствует ветер перемен.

Столкновение цифры и ручного труда

Роузберри явно испытывает амбивалентные чувства к компьютерному проектированию одежды, но он никогда не боялся рисковать. В этом сезоне он пошел наперекор парадоксу создания одежды made-to-measure (по индивидуальным меркам) в цифровую эпоху, объединив традиционные кутюрные техники с самыми неожиданными материалами: от латекса и силикона до сушеных цветов, морских ракушек и рыбьей чешуи.

«Это история о том, как мы сдаемся тому, что происходит сегодня, сдаемся этому неизведанному. Цифровая часть и ручной труд — именно это столкновение происходит сейчас в кутюре, и за этим невероятно увлекательно наблюдать», — объяснил он.

Своими экстремальными формами, желеобразными текстурами и причудливыми мутациями (чего стоят только силиконовые жабры телесного цвета на спинах моделей) эта коллекция вела прямой диалог с эпохой фейковых изображений, боди-модификаций и радикальных выходов на красные дорожки.

Глянцевые литые жакеты и корсеты выглядели такими же жесткими и футуристичными, как анатомический корсет Аллена Джонса, который Ким Кардашьян надевала на Met Gala. Латексные платья подрагивали и облегали каждый изгиб тела. Легкая атмосфера угрозы считывалась даже в самых нежных образах — например, в нежно-розовом выпускном платье, расшитом жемчугом, которое примерила модель Амелия Грей.

Сюрреализм без алгоритмов

Стоит признать, что источники вдохновения Роузберри граничили с чем-то пугающим. Его цветовая палитра была вдохновлена тревожными образами из цикла фильмов «Кремастер» художника Мэтью Барни, а сами технологии создания вещей разрабатывались совместно с парижским союзом мастеров, специализирующихся на производстве фотореалистичных силиконовых младенцев для киноиндустрии.

Сам дизайнер возводит этот нестандартный подход к наследию основательницы модного дома Эльзы Скиапарелли. 

«Я люблю экстрим. В конце концов, это же кутюр. Здесь никогда не может быть одномерной, плоской красоты. Всегда есть элемент субверсии, подрыва канонов, некая грань — исходит ли она от анималистичных мотивов, от анатомии тела или от этих отсылок к силикону и латексу. Именно такая красота меня вдохновляет».

Следите за NEWS.am STYLE на Facebook, Twitter и Instagram