• Pucci-ն վերադառնում է իր արմատներին. Կամիլա Միչելին միջնադարյան ձիարշավը վերածում է նոր շքեղության

  Մի քանի տարի շարունակ Emilio Pucci-ի ստեղծագործական տնօրեն Կամիլա Միչելին ուսումնասիրել է իտալական տան ժառանգության փսիխոդելիկ և հիպի-շիկ կողմերը․․․

• Chanel-ն իր ողջ փառքով. նոր վզնոց 20.66 կարատանոց շրիլանկական շափյուղայով  

  Առյուծ, կամելիա, աստղ և արև՝ Chanel-ի բոլոր խորհրդանշական սիմվոլնիշները հավաքված են մեկ ոսկերչական գլուխգործոցի մեջ, որը լրացվում է հազվագյուտ շափյուղայով...

• Հայկական ոճը դեմքերով․ ինչպես նորովի մատուցել ամառային սովորական հագուստը

  «Հայկական ոճը դեմքերով» խորագրի նոր հատվածում կպարզենք, թե ինչպես են հայ ոճասերները նորովի մատուցում ծանոթ հագուստը, ավելացնում թրենդային դետալներ և պարզ բազայից ստանում ինքնատիպ կերպարներ...

• Բուրգունդի՝ այս աշնան ամենաշքեղ գունային թրենդը

  Եթե այս շրջանում զգեստապահարանում որևէ գույն իսկապես գերիշխում է, ապա դա անկասկած բուրգունդին է։ Խորը, հագեցած և առաջին հայացքից թվացածից շատ ավելի բազմաֆունկցիոնալ այս գինեգույն երանգը դարձավ նորաձևության պատասխանն այն հարցին, թե ինչպես տպավորիչ տեսք ունենալ՝ առանց աչք ծակող գույների դիմելու...

• Ինչո՞ւ են շքեղ ապրանքանիշերը ստիպված իջեցնել գները

  Այս տարվա սկզբին Demna-ի կողմից նախագծված միջին չափի Gucci Mercato կաշվե պայուսակը գարուն/ամառ 2026 հավաքածուի համար պետք է արժենար 2900 դոլար․․․

• 70-ականների ջինսերը կրկին նորաձև են. ինչ հագնել պաշտամունքային դենիմի և բոհո ոճի բլուզների հետ 2026 թվականի ամռանը

  Ռետրո ոճը վրեժխնդրությամբ է վերադառնում. այս տասնամյակը կհիշվի լայն ոտքով ջինսերի բացարձակ գերիշխանությամբ՝ աներևակայելի հարմարավետ և ունակ ակնթարթորեն նրբագեղություն հաղորդելու նույնիսկ ամենաառօրյա կերպարին․․․

• Հայկական ոճ. Ի՞նչ տեսք ունի ոճային ամառը

  Ամառը այն եղանակն է, երբ այսօր ուզում ես սպիտակ զգեստ և գլխաշոր, վաղը՝ տղամարդու վերնաշապիկ, ջինսե տաբատ և սուր արևային ակնոցներ, իսկ հաջորդ օրը դուրս ես գալիս ռետրո վանդակավոր զգեստով՝ վինտաժային տրամադրությամբ․․․

• Կոստյում՝ բրետելներով. ի՞նչ է բացահայտում Մեծ Բրիտանիայի վարչապետի զգեստապահարանի ընտրությունը նրա մասին

  Նորաձև ենթամշակույթ, 80-ականների չափազանցության ակնարկ, թե՞ ավանդույթի խորհրդանիշ․․․

Լուիզ Տրոտերի դեբյուտը Bottega Veneta-ում պարզապես նոր հավաքածուի ցուցադրություն չէր. այն ապացուցեց, որ նորաձևությունը կարող է լինել միաժամանակ և՛ պարզ, և՛ բարձր։

Դիզայները ապրանքանիշի արխիվներին մոտեցել է պատմաբանի ճշգրտությամբ։ Bottega Veneta-ին միանալուց առաջ Տրոտերը նորաձևության աշխարհում իրեն դրսևորել է որպես լուռ պերֆեկցիոնիստ՝ աշխատելով Joseph-ում, Lacoste-ում և, վերջերս, Carven-ում։

Նորաձևության տանը իր ինը ամիսների ընթացքում Տրոտերը ոգեշնչվել է intrecciato տեխնիկայով և այն օգտագործել է որպես էներգիայի աղբյուր, այլ ոչ թե կարոտախտի։ «Bottega Veneta-ի լեզուն intrecciato-ն է»,-բացատրում է դիզայները։ «Դա երկու միահյուսված գոտիներ են, որոնք միասին ավելի ամուր են դառնում։ Համագործակցությունն ու կապը թափանցում են տան ողջ պատմության մեջ՝ հիմնադրումից մինչև մեր օրերը»։

Գարուն/Ամառ 2026 հավաքածուն ցուցադրել է թեթևություն և կարգապահություն կտրվածքներում, երբեմն՝ արտահայտիչ իրանի միջոցով։

Նապպա կաշվե իրերը հոսում էին ջրի պես, նույնիսկ ավելի ուղիղ ուրվագծերով, մինչդեռ երեկոյան զգեստներն ու ցածր իրանով կիսաշրջազգեստները նրբագեղորեն ճոճվում էին յուրաքանչյուր քայլի հետ։ Կանացի հագուստի վրա կիրառվել էր տղամարդկանց հագուստի տրամաբանություն՝ առանց զոհաբերելու կանացիությունը։

Գունապնակը հիմնականում չեզոք էր՝ վերնազգեստի վառ շեշտադրումներով։

Աքսեսուարները ամրապնդում էին արհեստագործության գաղափարը և յուրաքանչյուր իրի վրա ներդրված ժամանակը. Lauren պայուսակը ստացել է համարձակ ձևեր, Knot-ը՝ հանգիստ գեղագիտություն, իսկ Cabat-ը վերածվել է կլաչի։

Հետևեք NEWS.am STYLE-ին Facebook-ում, Twitter-ում և Instagram-ում