• Աթենքը մարտահրավեր է նետում Դուբային. Ինչպես է հին մայրաքաղաքը վերածվում հարուստ արտագաղթողների համար նոր դրախտի

  Այնտեղ, որտեղ մի ժամանակ գտնվում էր Աթենքի հին օդանավակայանը, արագորեն ի հայտ է գալիս ապագայի քաղաքը․․․

• Գեղեցիկ վայրեր՝ սառը ընդունելություն. 6 ուղղություն, որտեղ զբոսաշրջիկները բախվում են կոպտության

  Էյֆելյան աշտարակը, իտալական փողոցները և կապույտ Ադրիատիկ ծովը՝ միլիոնավոր զբոսաշրջիկներ երազում են տեսնել այս վայրերը…

• Դուբայը՝ ինչպիսին դուք այն երբեք չեք տեսել. քաղաքի նոր սեզոնի ուղեցույց

  Դուբայը քաղաք է, որին երբեք լիովին չես սովորում. այն ամեն այցելության հետ նորովի է բացվում․․․

• Մեկ ամբողջ տարի շքեղ նավի վրա. 56,000 ֆունտ ստեռլինգ արժողությամբ կռուիզը, որը կընդգրկի ամբողջ աշխարհը՝ Ալյասկայից մինչև Զանզիբար

  Երկշաբաթյա կռուիզը կարող է շքեղության գագաթնակետ թվալ։ Բայց ի՞նչ կլիներ, եթե դուք կարողանայիք ամբողջ տարին անցկացնել ծովում՝ ամեն օր արթնանալով մոլորակի մի նոր անկյունում․․․

• Ֆանտաստիկ ճանապարհորդություն. սուպեր զբոսանավերը և շքեղ լայներները գերհարուստ արկածախնդիրներին տանում են աշխարհի ծայրը  

  Սեզոնային ճանապարհորդները, որոնք ունեն բավարար ֆինանսական միջոցներ, դիմում են փորձարարական արշավային կրուիզների դեպի մոլորակի ամենահեռավոր անկյունները...

• «Հարստությունը վերածվել է կենդանաբանական այգու». Ինչու է էլիտար տուրիզմը սկսում ապստամբել «Սպիտակ լոտոսի» դեմ

  Քիչ հեռուստասերիալներ են այնպիսի խորը ազդեցություն ունեցել շքեղ ճանապարհորդությունների ոլորտի վրա, որքան «Սպիտակ լոտոսը»․․․

• «Դժոխք Երկրի վրա». դրախտային հունական լողափը վերածվել է մղձավանջի զբոսաշրջիկների բազմության պատճառով

  Հունաստանի գեղատեսիլ լողափը անվանվել է «դժոխք երկրի վրա», քանի որ այն լցվել է անթիվ զբոսաշրջիկների բազմությամբ...

• Փախուստ քաղաքակրթությունից. ինչու են մոլորակի ամենահարուստ մարդիկ հանգստավայրերի փոխարեն ընտրում անտառային խորքերն ու վայրի բնությունը

  Շվեդիայի ամենահյուսիսային դահուկային հանգստավայրը՝ ընդամենը 60 բնակիչ ունեցող Ռիկսգրենսենը, ձմռանն իսկական մագնիս է դառնում ադրենալինի սիրահարների համար։ Բևեռային շրջանից ընդամենը 200 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող այս փոքրիկ ավանը վերածվել է ֆինանսիստների, տեխնոլոգիական հսկաների ու թոփ-մենեջերների թաքստոց-դրախտի։ Այստեղ սովորական ճոպանուղիներին փոխարինում են ուղղաթիռները, իսկ աղմկոտ զբոսաշրջիկների բազմությանը՝ անմարդաբնակ, վայրի լանջերը, գրում է Robb Report-ը...

Պալմարոլան կղզի է, որը գտնվում է զբոսաշրջային սովորական երթուղուց դուրս։ Այստեղ քաղաք չկա, ճանապարհներ չկան, էլեկտրաէներգիա չկա, բջջային հեռախոսակապ չկա, նույնիսկ լաստանավային նավահանգիստ չկա։ CNN Travel-ի տվյալներով՝ կղզի հասնելու միակ ճանապարհը հիմնականում հարևան Պոնցայից փոքր նավակով է, որը գտնվում է Տիրենյան ծովի վրայով հինգ մղոն հեռավորության վրա։

Կղզին գտնվում է Հռոմից արևմուտք՝ բավականաչափ մոտ, որպեսզի մեկօրյա ուղևորություն լինի, բայց այնքան հեռու, որ Իտալիայի մայրաքաղաքի եռուզեռը՝ իր խցանումներով, ամբոխով և անընդհատ երթևեկությամբ, թվում է, թե բոլորովին այլ մոլորակ է։ Մինչ Հռոմը միլիոնավոր զբոսաշրջիկների է գրավում իր ֆորումներով, շատրվաններով և հրապարակներով, Պալմարոլան մնում է գործնականում անհայտ. շատ ճանապարհորդներ երբեք չեն լսել դրա մասին, և շատ հռոմեացիներ երբեք չեն այցելել այնտեղ։

Այն, ինչ գրավում է նրանց, ովքեր որոշում են անցնել այնտեղով, ենթակառուցվածքներն ու հարմարությունները չեն, այլ դրանց լիակատար բացակայությունը։ Պալմարոլան կտրուկ բարձր է ջրից՝ հրաբխային ժայռերով, սուր ծովային քարանձավներով և նեղ ծոցերով։ Կա միայն մեկ լողափ, ցամաք տանող արահետների ցանց և ժամանակակից քաղաքակրթության նվազագույն նշաններ։

Հռոմից այստեղ հասնելու համար նախ պետք է գնացքով գնալ Անցիո նավահանգիստ, ապա լաստանավով գնալ Պոնցա, ապա կազմակերպել երկկողմանի ավտոբուսային փոխադրում ձկնորսի կամ մասնավոր նավի սեփականատիրոջ հետ։ Կղզին մշտական ​​բնակիչներ չունի, ուստի դրա ռիթմը որոշվում է ոչ թե զբոսաշրջությամբ, այլ եղանակով, երկրաբանությամբ և սեզոնայնությամբ։

Կա միայն մեկ ռեստորան՝ «Օ'Ֆրանչեսե»։ Այն նաև առաջարկում է մի քանի պարզ սենյակներ, որոնք փորագրված են ժայռերի վրա գտնվող հին ձկնորսական քարանձավներից։ Սենյակները ամրագրվում են ամիսներ առաջ, պահանջվում է լիարժեք սնունդ, իսկ գիշերակացի արժեքը սկսվում է 150 եվրոյից։

Տրևիզոյից 44-ամյա ՏՏ մասնագետ Մարիա Անդրեինին ամեն ամառ Պալմարոլա է գալիս իր ամուսնու՝ Մարիոյի և 15-ամյա որդու՝ Պատրիցիոյի հետ։

«Այստեղ այնքան շատ բան կա անելու»,-ասում է նա։ «Օրվա ընթացքում մենք սնորքելինգով ենք զբաղվում և արևայրուք ընդունում ռեստորանի լողափում, որը պատված է վարդագույն մարջանային խճաքարերով։ Գիշերը մենք պառկում ենք լողափին և նայում աստղերին՝ զբոսնելով լուսարձակներով։ Լուսաբացին տանտերերն արթնացնում են մեզ և արշավի տանում կղզու ամենաբարձր կետ՝ արևին հանդիպելու։ Այն զարմանահրաշ է»։

Ճանապարհները լողափից տանում են դեպի ցամաքային մաս՝ դեպի միջնադարյան վանքի ավերակներ և նախապատմական բնակավայրի մնացորդներ։

«Ընթրիքին մենք թարմ ձուկ ենք ուտում ուղիղ ցանցից։ Ամբողջ արձակուրդի ընթացքում զգացողություն է, թե դուք գտնվում եք նախնադարյան, գրեթե կորուսյալ աշխարհում, կարծես մենք Ֆլինտսթոուններն ենք արձակուրդում»,-ավելացնում է Անդրեինին՝ խորհուրդ տալով զբոսաշրջիկներին վերցնել ոչ միայն լողազգեստներ, այլև լեռնագնացության կոշիկներ։

Նա ճանապարհորդել է աշխարհով մեկ, այդ թվում՝ Մալդիվներում, բայց Պալմարոլան համարում է եզակի։ Այստեղի բնապատկերները, ասում է նա, «շունչ կտրող» են, և ամենազարմանալին այն է, որ այն ամբողջությամբ բառացիորեն «մեր բակում» է՝ Իտալիայում։

Գլխավոր լողափից այն կողմ, ափամերձ գիծը լավագույնս կարելի է ուսումնասիրել փչովի նավակով. ժայռերը կազմում են ծովային կույտեր, թունելներ և քարանձավներ, իսկ շրջակա ջուրը գրավում է սնորքելինգով զբաղվողներին, կայակերներին և սուզորդներին: Ցամաքում ամենից հաճախ կարելի է տեսնել միայն վայրի այծեր, որոնք թաքնվում են ցածր արմավենիների մեջ, որոնք կղզուն տվել են իր անունը:

Տեղացի պատմաբան Սիլվերիո Կապոնեի խոսքերով՝ Պալմարոլան նման է նախապատմական ժամանակներ վերադառնալու ճանապարհորդության: Այստեղ մարդիկ փնտրում էին թանկարժեք սև օբսիդիան՝ զենքի և գործիքների քար, որը դեռևս տեսանելի է որպես ժայռերի վրա մուգ շերտեր:

«Այդ ժամանակվանից ի վեր լանդշաֆտում շատ քիչ բան է փոխվել»,-ասում է Կապոնեն, որը ապրում է Պոնցայում՝ ամենամոտ կղզում և Պալմարոլայի մեկնարկային կետում: Նա պարբերաբար գալիս է այստեղ և նույնիսկ երբեմն որդուն թողնում է այնտեղ՝ հանգստյան օրերին վայրի ճամբար խփելու համար:

«Պալմարոլան միշտ էլ անմարդաբնակ կղզի է եղել. սա է նրա յուրահատկությունը»,-ավելացնում է նա: «Հին հռոմեացիները այն օգտագործել են որպես ռազմավարական դիտակետ իրենց նավատորմի համար, բայց երբեք չեն բնակեցրել այն»:

Կղզին մասնավոր սեփականություն է եղել 18-րդ դարից ի վեր. այդ ժամանակ Նեապոլից Պոնցա վերաբնակեցված ընտանիքները Պալմարոլան բաժանել են միմյանց միջև: Այժմ այն ​​սեփականաշնորհված է և բաժանված է Պոնցայից եկած ընտանիքների պատկանող հողամասերի։

Ժայռերի վրա որոշ քարանձավներ վերածվել են պարզ տների՝ որոշները ներկված սպիտակ և կապույտ գույներով: Ձկնորսները դրանք օգտագործել են որպես ապաստարաններ փոթորիկների ժամանակ, և շատերը դեռևս պահում են դրանք պաշարված, եթե եղանակը խանգարի նրանց վերադառնալ Պոնցա։

Ժայռերից մեկի գագաթին կանգնած է մի փոքրիկ սպիտակ մատուռ, որը նվիրված է Սան Սիլվերիոյին՝ վեցերորդ դարի պապին, որը աքսորվել է Պալմարոլա և, ենթադրվում է, որ այնտեղ մահացել է։

Յուրաքանչյուր հունիսյան առավոտ ձկնորսները Պոնցայից մեկնում են Պալմարոլա՝ նշելու Սան Սիլվերիոյի տոնը: Նրանք ծաղիկներ են դնում մատուռում և նավակով տանում սրբի փայտե արձանը: Մասնակիցները հերթով բարձրանում են զառիթափ ժայռի աստիճաններով դեպի խորան և աղոթում։

«Դա սրբազան ծես է: Մենք ամեն օր աղոթում ենք նրան»,-ասում է Կապոնեն։ «Պոնցայից շատ տղամարդիկ, ինչպես ես, կրում են նրա անունը։ Մենք կարծում ենք, որ նրա ոգին դեռևս հետապնդում է Պալմարոլայի ջրերը»։

Տեղական լեգենդները պատմում են փոթորկի մեջ հայտնված նավաստիների մասին, որոնք աղոթել են սրբին և փրկվել։ «Նա հայտնվել է նրանց ջրից և տարել Պալմարոլա, որտեղ նրանք կարողացել են մի քանի շաբաթ գոյատևել քարանձավներում»,-ասում է Կապոնեն։

Հետևեք NEWS.am STYLE-ին Facebook-ում, Twitter-ում և Instagram-ում